Las Cinco Villas y los valles de los ríos Aragón y Cidacos (I)

Acostumbramos a alternar nuestros viajes de manera que, si uno es una escapada a un destino bullicioso y urbano, en el siguiente intentamos ir por sendas menos transitadas, como la comarca zaragozana de las Cinco Villas y sus vecinas navarras de Pirineo, Sangüesa, Zona Media y Ribera.

Arquitectura típica

Es una zona eminentemente rural, más despoblada en Aragón y dinámica en Navarra, que comparte una gran variedad de paisajes naturales: desde los bosques en los Pirineos, a los fértiles valles del centro y un semidesierto en el sur. Mientras fueron dos reinos independientes, hubo pueblos cambiaron de uno u otro en función de los vaivenes de las guerras, los vínculos feudales o las donaciones a monasterios, y de ello queda constancia en el gran número de castillos fronterizos o la mutua influencia en la arquitectura.

La presentación de la ruta nos quedaba un poco larga y, no existiendo inconveniente para hacerlas por separado, dedicaremos dos asientos en el blog a unos lugares siempre sorprendentes, con buena gastronomía y en los que, en muchas ocasiones, no encontraréis ni un solo turista.

Iglesia de san Salvador

Pórtico románico de san Salvador

Cuando remontábamos el río Ebro desde su desembocadura, después de dejar atrás Zaragoza, dijimos que Tauste era la puerta a las Cinco Villas. Desde allí se va a Ejea de los Caballeros (Exeya d'os Caballers) y, justo en la entrada, hallamos la iglesia fortificada de san Salvador (siglos XII-XVIII), que conserva dos portadas románicas con interesantes tallas en los capiteles, tímpanos y arquivoltas.

Santa María de la Corona

El centro de esta pequeña ciudad no tiene nada especial y nos dirigiremos al montículo en el que se erige santa María de la Corona (siglos XII-XVII), un tanto deslucida por el depósito de agua con el que se reparte la cima. Tiene un portal románico bastante deteriorado y, dentro, un coro de piedra calada con formas geométricas.

Hacemos el apunte de que Ejea de los Caballeros linda con las Bardenas Reales (pero no en la localidad llamada Bardenas si no en Pinsoro) y tiene una vía de comunicación directa con Tudela.

Volvemos a la carretera, que discurre por una llanura, y giramos en el desvío hacia Biota, donde disfrutaremos de nuestra primera iglesia románica prácticamente inalterada, el palacio de los condes de Aranda (siglo XVIII, barroco) y un torreón medieval anexo.

Iglesia de santa María

Torre gótica de santa María

Castillo de los Bañales

Tras deshacer el camino hasta el cruce, vamos a Sábada. En torno a la iglesia de santa María (siglo XVI, gótico tardío) y el Ayuntamiento, las casas tradicionales han sido abandonadas y, salvo alguna residencia señorial, su casco viejo está desapareciendo. Cruzando el puente sobre el río Ringuel, en dirección a las afueras, llegamos al castillo de los Bañales (XI, fachada consolidada y vacío en el interior) y un curioso pozo de hielo.

Layana

En los alrededores hay ruinas de mausoleos romanos (la Sinagoga y los Atilios, siglos IV y II respectivamente) o, más alejado y yendo por pista de tierra, otra muestra de románico en la ermita de Puylampa (XII, único resto superviviente de un monasterio).

Es posible de ir a Sos del Rey Católico pasando por Castiliscar (iglesia románica y sarcófago paleocristiano en el altar) y Barués (ábside del XIII), pero nosotros tomamos la alternativa de Layana, un caserío alrededor de las habituales torre (Centro de Interpretación de la vida rural romana) y templo medievales, para acercarnos al yacimiento ibero-romano de los Bañales (termas reconstruidas) y los pilares de un acueducto.

Iglesia de santa María la Mayor

Portal de  santa María la Mayor

La vía principal asciende, poco a poco, y queda encajonada entre las montañas que rodean Uncastillo (Uncastiello). Aparcamos y nos alegramos de ver un pueblo de arquitectura rural bien preservada, el perfecto telón de fondo para la iglesia de santa María la Mayor (siglo XII, torre gótica del XV) y su portal con esculturas románicas de calidad en capiteles y arquivoltas.

Una calle flanqueada por edificios de piedra sube hasta el Ayuntamiento (siglo XVI, renacentista), la plaza del Mercado, la Lonja (XIII, las arquerías sostienen las plantas superiores) y la iglesia de san Miguel (pórtico en el Museo de Boston).

Castillo de la Peña de Ayllón

San Martín de Tours

Desde allí, nos encaminamos al Centro de Interpretación del Arte Románico en san Martín de Tours (siglo XII, torre gótica), el castillo de la Peña de Ayllón (o Unum Castrum, XI-XIII) y el palacio de Pedro IV (XIV, gótico). La Peña de Ayllón también servía de separación entre la población cristiana y la judería asentada en el Barrio Nuevo, de la que se están recuperando la Sinagoga y un edificio comunitario.

Portada  de san Lorenzo

Escultura de san Felices

De bajada, vimos la iglesia de san Andrés (siglo XVI, estilo renacentista) y nos dirigimos a la otra orilla del río Cadena, donde se asienta la parroquia de san Felices (o del Remedio, románica del XII-XIII) con imágenes talladas en las dos entradas. En la misma ladera, y sirviendo de mirador sobre Uncastillo, un cementerio tumbas antropomorfas rodea san Juan Evangelista (XII, pinturas medievales).

A la salida, hicimos un breve alto en las ruinas de la portada de san Lorenzo (siglo XII) y descartamos visitar las torres del castillo de Sibirana por quedar fuera de nuestro recorrido.

Panorámica de Sos del Rey Católico

Frente a nosotros se alza la sierra de Santo Domingo y Lucientes, parte del prepirineo aragonés, y salvando su pendiente llegamos a Sos del Rey Católico (Sos d'o Rei Catolico), otra localidad con las características viviendas de piedra y, en parte, cerrada por una muralla defensiva con diferentes puertas de acceso. Empezaremos en pequeña la plaza de la Villa, rodeada por el colegio Isidoro Gil de Jaz (XVIII), la Casa de la Villa (XVI, Ayuntamiento renacentista), la Lonja medieval (biblioteca) y su porche de arcos bajo los que se montaba el mercado.

Casa de la Villa

Pórtico de San Esteban

San Esteban

La calle Manuela Pérez de Biel nos deja ante la estatua a Luis García Berlanga, director de cine que rodó aquí "La Vaquilla", y algunos de los escenarios más memorables de la película: la iglesia de san Esteban (soportal románico y, en la cripta de santa María del Perdón, pinturas góticas) y los vestigios del castillo de la Peña Felizana.

Palacio de los Sada

Plaza de la Sartén

La trama urbana es un tanto laberíntica, por lo que si tenéis prisa y necesitáis orientación, regresad a la plaza de la Villa y, desde allí, traspasáis un gran arco y tomáis la calle Fernando el Católico  hasta el palacio Español de Niño (XVI, renacentista). En paralelo discurre un callejón llamado Madrigal de las Altas Torres en el que se abre la pintoresca plaza de la Sartén, en lo que fue el centro de la judería de Barrio Alto. A pocos pasos se ubica el palacio de los Sada (siglo XVI, aunque existen estancias del XIII, Oficina de Turismo) en el que nació Fernando II de Aragón, esposo de Isabel I de Castilla.

Tiermas, sobre el pantano de Yesa

Sólo unos kilómetros nos separaban de Sangüesa, pero quisimos seguir nuestro itinerario por Navardún (gran torreón e iglesia con restos románicos) y Urriés (iglesia con elementos románicos), para pasar a la comarca de Jacetania y asomarnos al controvertido embalse de Yesa. Varios pueblos fueron expropiados y abandonados, como Ruesta (torre y huellas de un castillo) una de las etapas del camino a Santiago que viene de Somport-Jaca, o sufren el problema de la despoblación, entre ellos Artieda (iglesia) y Sigüés (iglesia y torre de los Pomar). No queríamos perdernos las faldas de las colinas de arena blanca fundiéndose en las aguas turquesas del pantano, por lo que escogimos la carretera nacional que, contorneando su margen, nos permitía detenernos en improvisados miradores y las villas deshabitadas de Escó (iglesia en ruinas) y Tiermas, antes de entrar en Navarra por Yesa.

Remontando el río Ebro: desde el Delta hasta Navarra

La playa de los Eucaliptus en el Delta del Ebro

Hace un tiempo, contemplando la isla de Buda, pensamos que el curso del Ebro ofrecía la oportunidad de hacer un buen viaje. Al fin y al cabo, el agua es fuente de vida y civilización y, el río que nos ocupa, ha marcado la historia del territorio situado entre los Pirineos y el sistema Ibérico. Pronto nos dimos cuenta que sería difícil hacerlo de una sola vez, lo dividimos en dos partes y esperamos terminarlo en el futuro.

Puestos a ello, empezamos la ruta en el Parque Natural del Delta de l’Ebre, al fin y al cabo fue el lugar que nos dio la idea, y lo hicimos en el punto que convergen los humedales, la playa de los Eucaliptus y el ismo de arenas del Trabucador que lleva a la Punta de la Banya.

Aves del Delta del Ebro

Pista entre la Tancada y el mar

Las marismas de la Tancada, el Clot y l'Encanyissada, pero también cualquiera de los arrozales, permiten observar diferentes especies de aves. Poco podemos decir de los núcleos habitados de Els Muntells, Poblenou del Delta, Sant Jaume d’Enveja y, en la otra orilla, Deltebre o La Cava, al ser de asentamientos de los siglos XIX y XX. Algo parecido ocurre con L’Ampolla, Amposta, L’Aldea o Sant Cales de la Ràpita, salvo por alguna torre de vigilancia costera, restos de castillos, iglesia o ermita más o menos antigua. Sólo merecen una mención el poblado ibérico de la Moleta del Remei en Alcanar o las pinturas rupestres de Ulldecona, en los límites con Castellón y la Comunitat de valenciana.

Catedral de Tortosa

Castillo de la Suda

Las comarcas del sur de Tarragona forman una región geográfica bien definida, las Terres de l’Ebre, y la ciudad de Tortosa vendría a ser su capital extraoficial. Méritos no le faltan pues tiene una catedral gótica (siglos XIV-XVI y añadidos barrocos), un palacio episcopal (patio y capilla góticos), la fortaleza-palacio de la Suda (XII a XVII, Parador de Turismo), los Reales Colegios (XVI, arquitectura del Renacimiento) o el museo historia y arqueología en un edificio modernista.

 

Parc Natural dels Ports

 

Al salir de Tortosa, el río queda encajonado entre el parque natural dels Ports y las montañas de Cardó-el Boix y hay que decidir si se coge la carretera de la margen izquierda o la de la derecha, más tortuosa, ya que durante los siguientes 25 kilómetros no será posible cruzarlo. Una curiosidad de este recorrido es el azud de Cherta, barrera que sirve para trasvasar agua a los canales de riego, junto a un molino de harina (siglo XVI) y una pequeña central eléctrica (XX).

El Celler Cooperatiu en Pinell de Brai

El puente está después de Benifallet y recomendamos ir a Pinell de Brai y ver el Celler Cooperatiu modernista (siglo XX), honrado con el título de catedral del vino. La cercana Gandesa también posee una bodega del mismo estilo, un portal románico en la iglesia y un centro de interpretación de la Batalla de Ebro, que tuvo por escenario varias poblaciones de la zona.

Castillo templario

El Ebro, el castillo y Miravet

Para ir a nuestra próxima etapa, Miravet, tomad la calzada que sale de Pinell de Brai pues si desoís nuestro consejo y circuláis por la orilla de la derecha, deberéis salvar el cauce con una barcaza (inoperativa durante años y que no funciona de continuo) o arriesgaros a dar un gran rodeo. Miravet, desde la ribera, es de postal: el castillo templario (siglo XII, románico) en lo alto de un acantilado sobre el río y, a sus pies, la iglesia y las casas… pero pierde mucho cuando te aproximas y deambulas por su interior.

Puente sobre el Ebro

Castillo de Móra

Unas fotos del castillo de Móra (siglo XI) fueron la causa de nuestra parada en Móra d’Ebre, y la experiencia fue un poco decepcionante, porque ha sufrido repetidas devastaciones y estaban finalizando obras en el exterior. Al menos nos queda para el recuerdo otra panorámica del Ebro y del puente que lo atraviesa.

Tivissa

A continuación, nos desviamos a Tivissa, un pueblo de trazado medieval rodeado por una muralla, oculta por las casas, en la que se abren algunas puertas y, en las inmediaciones,  pinturas rupestres y el poblado ibérico del Castellet de Banyoles.

Colegiata de Caspe

Viendo los antecedentes, abandonamos Catalunya descartando las ruinas de los castillos de Ascó y Flix, y nos recibe una fortificación (siglos XIV-XV, reconstruida recientemente) en una ladera del embalse de Mequinenza (o Mar de Aragón). Ante nosotros se abre el valle del Ebro que, en este tramo, es un paisaje de secano, roto sólo por el verde en afluentes como el Segre, por el que se asciende hasta Lleida, o el Cinca que llega a Fraga, una de las vías de acceso a la región esteparia de los Monegros.

Caspe, en el otro extremo del pantano de Mequinenza, fue un importante núcleo en el Medievo, época de la que sólo ha sobrevivido la colegiata gótica (siglos XIV-XV, interior restaurado ), vestigios de un castillo y, a las afueras, la Torre de Salamanca (XIX, fortín de fusileros).

Pinturas romanicas en el castillo de Alcañiz

Castillo de los Calatravos

El ayuntamiento y la Lonja

La ciudad más notable del contorno es Alcañiz. En ella destacan el las pinturas románicas del castillo de los Calatravos (otro Parador de Turismo con un corazón de los siglos XII-XIII), la plaza Mayor renacentista formada por el Ayuntamiento y la Lonja (ambos del XV) y una gran iglesia barroca (XVIII).

De vuelta al río, otros dos grandes templos nos salen al paso en Hijar (XIV-XVI, gótico y renacentista), con el característico uso mudéjar del ladrillo y en Samper de Calanda (XVIII, barroco).

Interior de la iglesia

Torre mudéjar y claustro

Patio de la hospedería

El monasterio de Rueda (siglos XIII-XIV), a las afueras de Escatrón, es una visita imprescindible a un espectacular conjunto gótico-mudéjar compuesto por un patio, albergue e iglesia y, separados de estos espacios públicos, un claustro, la torre mudéjar, en la que se aprecia un bonito trabajo de albañilería, y otras dependencias conventuales.

La vega fértil del río se ensancha pero nos acompaña la pared de los Montes Blancos para recordarnos que, detrás, se extienden los Monegros. Es imposible parar en todos los sitios, y menos ignorando horarios o si está abierto, así que dejamos escrito que en Sástago hay algunas construcciones vinculadas a una central hidroeléctrica, un yacimiento íbero en el Cabezo de Alcalá en Azala, otro romano en Velilla de Ebro, iglesias mudéjares en la misma Velilla, Quinto o Alfajarín.

Mudéjar en la catedral

Basílica del Pilar

La Seo de Zaragoza

Y camino adelante, entramos en Zaragoza y es un consuelo que, pese al crecimiento urbano, el centro permanezca inalterado. En la plaza del Pilar hayamos la basílica barroca (siglo XVII), la Lonja (XVI, renacentista), la catedral o Seo (del XI al XVIII, con muestras de todos los estilos del intervalo) y, en el otro extremo, un lienzo de las murallas romanas y el torreón de La Zuda (XVI, sobre la alcazaba musulmana). Bajo las fuentes y estatuas, tras las excavaciones del subsuelo se puede visitar el Museo del Foro de Caesaraugusta.

Patio de santa Isabel en al Aljafería

Exterior de la Aljafería

Subimos por la avenida César Augusto y giramos a la derecha en la calle conde de Aranda para ir al tesoro de la ciudad: el palacio de la Aljafería (siglo XI, e intervenciones en el XV-XVI, Patrimonio de la Humanidad). En esencia, es una interesante fortaleza del periodo musulmán, con decoración mudéjar bien conservada en el Salón Dorado, el oratorio, los arcos el patio de santa Isabel…

Museo de Zaragoza

Rosario de cristal

Teatro romano

Trazando un semicírculo en torno a la plaza del Pilar, nos salen al paso la iglesia de san Pablo (siglo XIV), el Museo del Fuego y los Bomberos, los palacios de los condes de Morata (o de los Luna) y de Sástago (XVI), el Museo de Zaragoza (arqueología y bellas artes), los recintos del teatro y las termas romanas, las iglesias del Sagrado Corazón (curiosa exposición de los faroles y el rosario de cristal), san Gil Abad, san Miguel de los Navarros y santa María Magdalena, o la Real Maestranza de Caballería (XVI).

Catedral de Tarazona

Tarazona

Sin agotar todas las posibilidades, continuamos itinerario por Utebo, Torres de Berrellén, Alagón o Tauste y sus torres mudéjares. Partiendo de ésta última localidad, podéis iniciar una ruta por las Cinco Villas o volver a Gallur con destino a Borja (iglesia y casas consistoriales) y Tarazona, que cuenta con una impresionante catedral gótica (siglos XII-XIII), la iglesia de santa María Magdalena (XII-XVII), el palacio episcopal (XVI), la iglesia de san Francisco (XIII), el Ayuntamiento (XVI) y un centro histórico pintoresco de calles, callejuelas y casas colgantes.

Detalles

La puerta del Juicio Final

Desde aquí, tenéis la alternativa de desandar el trayecto hecho para entrar en Navarra y recuperar el cauce del Ebro en Cortes (castillo con elementos del siglo XIII al XVII) y Buñuel (Palacio de los Condes de Altamira) o dirigiros directamente a Tudela, donde resulta ineludible admirar la puerta del Juicio Final y el claustro (siglo XII, factura románica) de la catedral de santa María (nave gótica y modificaciones posteriores).

Plaza de los Fueros

Callejeando por el casco antiguo se descubren palacios de los siglos XVI al XVIII (Decanal o museo Diocesano, marqueses de san Adrián y de Huarte, Centro Cultural Castel Ruiz, museo Muñoz Sola de Arte Moderno…), las iglesias de la Magdalena (XII, torre y pórticos románicos) y san Nicolás de Bari (XII), los alrededores de la plaza de los Fueros (XVII), la Torre Monreal (curiosidad local que funciona como una cámara oscura) o el puente medieval sobre el Ebro.

El Castildetierra en las Bardenas Reales

Diversas imágenes de las Bárdenas

A pocos kilómetros hay un par de monasterios, santa María de la Caridad de Tulebras (románico) y santa María la Real en Fitero (transición al gótico), de los que no teníamos conocimiento, y el Parque Natural de Bardenas Reales, al que se accede por Arguedas, un inmenso paraje semidesértico que se adentra hasta los municipios aragoneses de Tauste, Ejea de los Caballeros y Sádaba. El promotorio erosionado de Castildetierra es el punto más fotografiado y otros lugares, como las montañas de Pisquerra, son muy parecidos al Oeste norteamericano. Desde Arguedas (iglesias de los siglos XVI y XVII) una carretera se interna en la zona oriental de Navarra rumbo a Olite y el Pirineo.

Bardenas Reales

 

Catedral de Calahorra

 

Dejamos atrás Valtierra (iglesia y palacio de los Gomara), Castejón y nos detenemos en el complejo episcopal de Calahorra, formado por la catedral (siglo XVII, gótico tardío) y el palacio (XVI-XVIII), antes de enlazar, en Viana o Logroño, con el camino Francés a Santiago de Compostela o seguir hasta el nacimiento del río Ebro.