De bibliotecas y museos por Manchester y Liverpool

A priori, esperábamos mucho más de dos ciudades que fueron, respectivamente, la cuna de la revolución industrial y el principal puerto del mayor imperio mundial. Fue decepcionante ver que, el corazón de Mánchester y, en menor medida, el de Liverpool, han sido ocupados por un impersonal centro comercial y, las zonas más antiguas, tienen una arquitectura bien ejecutada pero poco imaginativa.

El desastre puede atribuirse, en parte, a la destrucción ocasionada por los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial pero, mucho nos tememos, también a que nunca consiguieron apartarse de los cánones estéticos victorianos. Durante el mismo periodo, empleando menos dinero y mayor ingenio, otros lugares desarrollaron las diferentes variantes del modernismo.

De todas formas, sacamos todo el jugo posible a nuestra estancia con el inesperado hallazgo de sus bibliotecas y museos y, desde allí, proseguimos nuestro viaje por el norte de Inglaterra con destino a la medieval York.

Exterior de la Central Library

Town Hall

Central Library

Empezaremos en Manchester y, partiendo de la plaza Albert Square y el Town Hall (siglo XIX, ayuntamiento neogótico), nos fijamos en la construcción circular y gran cúpula de la Central Library (XX, neoclásico), donde os recomendamos que entréis a la sala de lectura bajo la bóveda y descubráis la sección de música con instrumentos a disposición de los usuarios.

En el otro lateral del ayuntamiento, el que da a Princess Street, está la Manchester Art Gallery (la pinacoteca no es gran cosa) y el pintoresco Chinatown. Si se toma Sackville Street se atraviesa el Gay Village, se pasa ante el memorial a Alan Turing (eminente científico víctima de la intolerancia) y llegamos hasta uno de los edificios de la University of Manchester (finales del siglo XIX y principios del XX).

Modelos en vídrio del Manchester Museum

Universidad de Manchester

 

El campus principal de la Universidad se extiende a lo largo de la Oxford Road y el punto más llamativo es el conjunto del Whitworth Hall y el Old Quadrangle (siglo XIX, neogóticos), que incluye el Manchester Museum (selección de diversas disciplinas, siendo lo más curioso los modelos de animales marinos hechos en vidrio).

Techo

John Rylands Library

Sala de lectura

Volviendo al punto de partida de Albert Square, por Brazennose Street se va a la John Rylands University Library (siglo XIX, neogótica) con una impresionante sala de lectura a dos niveles, ventanales y bóveda de crucería que la asemeja a una iglesia.

Air and Space Hall

Puerta de Mamucium

Caminando por Deansgate en dirección al sur y girando a la derecha en Liverpool Road, tenemos la puerta del campamento romano (Mamucium o Mancunium) y, al otro lado, el museo del aire y del espacio (aeronaves de fabricación británica).

Museum of Science and Industry

Maquinaria

Pero el plato fuerte se encuentra al doblar la esquina, el Museum of Science and Industry, un recinto fabril preservado para mostrar la evolución de la maquinaria industrial,  locomotoras y una estación de época.

National Football Museum

Interior de la catedral

Volviendo sobre nuestros pasos, en el inicio de Deansgate, está la catedral gótica (siglo XV) y, alrededor de los jardines traseros, la Chetham's Library (XVI, una de las bibliotecas más antiguas del mundo), el National Football Museum (XXI), The Printworks (XIX, imprenta de diarios transformada en centro de ocio) y la estación de Manchester Victoria (XIX, restaurada y ampliada con una gran cubierta).

Manchester Victoria Station

Una hora en tren nos separa de Liverpool, nuestro próximo destino. Llegamos a la estación de Lime Street y, justo ante sus puertas, vemos las fachadas neoclásicas del St George's Hall (siglo XIX, espacio polivalente dedicado a congresos y eventos) y la Central Library (el interior es fruto de una reciente remodelación), flanqueada por el World Museum (arqueología, etnografía y ciencias naturales) y la Walker Art Gallery (pinturas y esculturas).

Catedral anglicana

Catedral católica

Interior de la catedral católica

A continuación subimos la ladera de una colina siguiendo la calle Mount Pleasant (confluencia de Renshaw Street con Brownlow Hill) hacia la catedral católica (siglo XX, arquitectura futurista). Puedes acercarte a The Garstang Museum of Archaeology o pasear entre las casas georgianas de Canning antes de ir a la catedral anglicana (principios del XX, neogótica y cafetería en una de las naves).

Antiguos muelles y depósitos del puerto de Liverpool

Del ábside parte la Upper Duke Street que nos lleva al punto más interesante de la ciudad: los muelles y almacenes de Albert Dock (siglo XIX). El Merseyside Maritime Museum da testimonio de los diversos aspectos del tráfico de la marina mercante, incluida la trata de esclavos, en uno de los antiguos depósitos y, el resto, se han reconvertido en zona comercial y las sedes de the Beatles Story y la Tate Liverpool (colección permanente y exposiciones temporales).

Exterior del Museum of Liverpool

The Beatles

Saliendo de ésta, pasamos ante la Piermaster’s House, cruzamos un puente sobre la bocana del puerto y se nos aparecen el Museum of Liverpool (siglo XXI, didáctico recorrido por la sociedad y la historia de la ciudad) y los anodinos edificios del Pier Head (Royal Liver Building, Cunard Building y la autoridad portuaria) que enmarcan la escultura de los Beatles. Como homenaje a la banda, tras callejear un poco, nos acercamos a la reconstrucción del mítico Cavern Club.

Para finalizar, en el supuesto de que salgáis de la ciudad por el aeropuerto de Liverpool, no dejéis de visitar la mansión de Speke Hall (siglo XVI, estilo Tudor).

Las capitales de la Vía de la Plata

Acueducto romano de los Milagros

Entre Emerita Augusta y Asturica Augusta discurría una calzada romana que comunicaba el sur de Extremadura con la provincia de León. Esta ruta comercial, cañada de trashumancia y camino Mozárabe de peregrinación a Santiago, transformó varias posadas en pueblos cargados de historia y ciudades Patrimonio de la Humanidad y es hoy famosa bajo el nombre de Vía de la Plata.

Templo de Diana

Columbario romano

Casa del Mitreo

Los romanos fundaron una colonia romana en Mérida (Augusta Emerita) en un estratégico paso del río Guadiana que, con el correr del tiempo, se convertiría en capital de Lusitania. Los monumentos, por separado, son bastante espectaculares y pocos lugares poseen un conjunto tan completo: la casa del Mitreo, la necrópolis de los columbarios, el templo de Diana (incorporado en un palacio posterior), parte del pórtico del Foro, el arco del Cardo Maximus, la cripta de santa Eulalia, el acueducto de los Milagros…

Teatro romano de Mérida

Anfiteatro romano

Como correspondía a su categoría, contó con tres grandes construcciones cívicas destinadas a teatro (aún en uso), anfiteatro y circo (siglo I).

Mosaicos y pinturas romanas

Museo Nacional de Arte Romano

Los hallazgos del período clásico llenan las salas del Museo Nacional de Arte Romano (siglo XX, del arquitecto Rafael Moneo) de esculturas, pinturas y mosaicos de gran calidad y sin necesidad de transferir obras de otros sitios.

Alcazaba

Las piezas del Museo de Arte y Cultura Visigoda (convento barroco de santa Clara) y los cimientos de un albergue-hospital (siglo VI, Xenodochium) atestiguan que Mérida fue corte de los reinos suevo y visigodo, y la presencia musulmana perdura en la gran alcazaba (IX, la entrada al aljibe central se sostiene con columnas del albergue). La sede de la presidencia de la Junta de Extremadura, adosada a los muros de la ciudadela, está en un edificio de la Orden de Santiago (XVI) y la Concatedral de santa María la Mayor (XIII al XVI) se asienta en un lateral de la plaza de España.

Teatro romano

Castillo de Medellín

Si echáis algo en falta, seguramente lo encontraréis en las cercanas termas romanas de Alange, la presa del embalse de Proserpina o en Medellín, que conserva las gradas de un teatro romano a los pies de un imponente castillo (siglo XIV-XV).

Yacimiento arqueológico de Cancho Roano

Desde Medellín, nosotros seguimos hasta Cancho Roano (VI a.n.e., entre Quintana de la Serena y Zalamea de la Serena) un interesante santuario prehistórico demasiado olvidado por los viajeros, como muchos otros yacimientos del sur de la península ibérica. Ocurre algo parecido, durante el itinerario a Cáceres, con santa Lucía del Trampal (a las afueras de Alcuéscar), una de las pocas iglesias de estilo mozárabe que han sobrevivido.

Torre de la Yerba

Plaza Mayor de Cáceres

 

Golfines de Abajo

Cáceres representa un cambio radical de época y, en el centro, disfrutaremos de los mejores ejemplos de la arquitectura medieval y del Renacimiento. Contemplemos las torres y la muralla de la plaza Mayor antes de adentrarnos en la plaza presida por la concatedral (siglos XV y XVI) y cerrada por los palacios de Carvajal (Centro de interpretación de la provincia), Episcopal, Mayoralgo y Moraga. Un pasaje, entre los Golfines de Abajo y la casa de los Duques de Valencia, lleva a la iglesia de san Francisco Javier (XVIII, barroca).

Palacio Episcopal

Palacio del Mayoralgo

 

La cuesta de la Compañía sube a la plaza de la iglesia de san Mateo (siglo XVI), flanqueada por las torres de las Cigüeñas y la de Sande de la casa de los Saavedra. Estos torreones, y otros muchos desaparecidos, son un recuerdo de los enfrentamientos entre las familias nobles, o contra los reyes cuando convenía, a los que Isabel y Fernando pusieron fin desmochando las atalayas.

En una plaza contigua se puede visitar la casa de las Veletas (museo arqueológico) en cuyo subsuelo hay un depósito de agua sostenido por columnas y arcos de herradura musulmanes. A partir de aquí, os animamos a que continuéis descubriendo casonas y palacetes a vuestro aire.

La ronda extramuros discurre por la iglesia de Santiago de los Caballeros (siglos XIV y XVI), el palacio de Godoy (XVI), el convento de santo Domingo y la iglesia de san Juan Bautista. Ya en los suburbios, la Cueva de Maltravieso preserva pinturas del paleolítico y Castra Cecilia vestigios de un campamento romano.

Trujillo

Murallas

Castillo

Caímos en la tentación de desviarnos a Trujillo y no nos arrepentimos. Un alcázar musulmán (siglos IX-X, ampliaciones en diferentes ocasiones) y un recinto amurallado dominan la cumbre, reforzado por las mansiones fortificadas de los Bejarano, Altamirano, Tapia, Lorenzana, las diferentes ramas de los Chaves... y protegiendo las iglesias de santa María (XV-XVI, la torre románica es una reconstrucción) y Santiago (de origen románico).

Plaza Mayor de Trujillo

Palacio de la Conquista

Calles, casas y conventos de los siglos XV y XVI envuelven la plaza Mayor. Los palacios renacentistas de los Marqueses de la Conquista y los Orellana Pizarro exhiben las fortunas conseguidas durante la invasión de Sudamérica y conviven con la iglesia de san Martín (s. XVI) y las casas solariegas de los linajes nobiliarios de los Chaves-Cárdenas, Piedras Albas, san Carlos (o Vargas-Carvajal) o de la Cadena, enriquecidos con la reconquista.

Iglesia de santa María de Guadalupe

Claustro gótico-mudéjar

Y en este punto, era inexcusable no acercarse a Guadalupe para admirar el Monasterio de santa María (siglos XIV-XV), compuesto por una iglesia, con un profusa decoración barroca, un recinto monacal fortificado alrededor de dos claustros (uno gótico y otro gótico-mudéjar) y diversas edificaciones que sirven de museo (vestiduras litúrgicas, libros de canto, pintura y esculturas religiosas).

Tres Chorros

Hospedería

El Colegio de Infantes y la hospedería de san Juan Bautista (Parador de Turismo) ocupan uno de sus laterales y os recomendamos, partiendo en línea recta de la puerta de la iglesia para traspasar el arco de Sevilla, la plazuela de los Tres Chorros, una serie de casas porticadas en la antigua judería.

Capilla de san Pablo

Catedral de Plasencia

Capitel románico

De vuelta a la Vía de la Plata, descartamos el Parque Natural de Monfragüe para regresar en futuro y escribir sobre el curso del río Tajo, hacemos una breve alto en la plaza Mayor de Garrovillas de Alconétar y ante nosotros se despliega una línea de villas amuralladas: Coria (también posee castillo y catedral), Galisteo y Plasencia. Nos decidimpos por la última intrigados por el dato de que tiene dos catedrales y, efectivamente, son una extraña amalgama de una románica (capiteles del claustro y la torre-capilla de san Pablo o el Melón), que por suerte no se demolió, y otra renacentista. Al oeste comienza el valle del Jerte y transita la carretera al Monasterio de Yuste, mientras que rumbo al norte hallaríamos las ruinas de Cáparra y, finalizando nuestra estancia en Extremadura, la alhama judía de Hervás. Castilla y León nos recibe en Béjar, donde destaca el palacio Ducal.

Casa Lis

Si deseáis aproximaros de una manera diferente a Salamanca, caminad por el puente Mayor (parcialmente romano) que cruza el Tormes y pasad ante el verraco de piedra (siglo VI a.n.e.), la iglesia de Santiago (reconstrucción románica) y la escultura del Lazarillo y el ciego. Veréis el frontis de la Casa Lis (modernista, Museo de Art Nouveau y Art Déco) y, ascendiendo por la calle Tentenecio y girando a mano derecha en la primera calle, accedéis a ella o veréis un lateral de la catedral y el ábside de la vieja enfrente desde el patio Chico.

Cimborrio de la catedral Vieja

Catedral Nueva

Retablo

Nave de la catedral

La entrada principal al conjunto catedralicio está frente al palacio Episcopal (Museo de Historia de Salamanca). La de la diestra es la catedral románica de transición al gótico (siglos XII-XIV, impresionantes retablo mayor y cimborrio en el tejado) y en la Nueva (XVI-XVIII), la más grande,  se superponen los estilo gótico, renacentista y barroco.

Universidad

Una plaza separa la catedral nueva del palacio de Anaya (o Colegio de San Bartolomé, siglo XV) y, a nuestras espaldas, se extiende el conglomerado de edificios de la Universidad de Salamanca, institución docente fundada en el siglo XIII que funcionaba de una forma muy diferente y, ni tan siquiera, tenía instalaciones propias. Para penetrar en el núcleo principal hay que tomar la calle Calderón de la Barca y, en la esquina de la casa-museo de Unamuno (XVIII, residencia de los rectores), torcer a la derecha y llegar a la fachada plateresca (XV) de las Escuelas Mayores (XV-XVI) que albergan un claustro central, la biblioteca, una capilla, el paraninfo y aulas.

Escuelas Menores

La plaza rectangular se llama Patio de las Escuelas y lo rodean el rectorado (Hospital del Estudio), el acceso a la Escuelas Menores, que atesora un bello claustro renacentista y el Cielo de Salamanca (pintura de astronomía y astrología), y la Casa de los Abarca (Museo de Salamanca), salpicadas de unos curiosos grafitis, los vítores, que los estudiantes pintaban al obtener el título.

Plaza Mayor de Salamanca

La calle Libreros desemboca en La Clerecía (siglo XVIII, colegio e iglesia barrocos) y la casa de las Conchas (XV, gótica), y después proseguimos por la Rúa Mayor, hasta la plaza del Corrillo, y entramos en la plaza Mayor (XVIII, barroca).

Que cada cual decida por donde continuar. Al oeste de la plaza encontramos el palacio de Monterrey (siglo XVI), la casa de las Muertes y el Colegio del Arzobispo Fonseca (o de Santiago el Zebedeo, del mismo siglo), mientras que la calle Zamora nos encamina al palacio de Solís (sólo la puerta y el balcón son platerescos), la casa de doña María la Brava (XV, gótica), el palacio de Garci Grande y la iglesia de san Marcos (circular y románica). Al este podemos ir a la iglesia de san Julián y santa Basilia (románica) y al asilo para pobres de la Casa de las Viejas (XVII, Filmoteca). Queda por mencionar, hacia el sur, la Torre del Clavero (siglo XV), los palacios de la Salina (XVI, Diputación Provincial), Orellana y Castellanos, el convento de Dueñas (XV), el de san Esteban (XVI) y el Colegio de Calatrava (XVIII). Finalizamos sin agotar todas las posibilidades que Salamanca nos ofrece, porque existen una miríada de iglesias, conventos y palacios, y recordando que, desde Salamanca, se va a Ávila.

Catedral de Zamora

Castillo

Sin más preámbulos, nos trasladamos a Zamora, una pequeña capital, tranquila y desconocida. Pocas ciudades están en condiciones de presumir de una concentración tan grande de arquitectura románica en tan poco espacio. En el parque del castillo, importante históricamente pero no por su presente, aparecen las primeras muestras: la iglesia de san Isidoro (siglo XII) y la catedral (XII, románica con crucería y arcos góticos), sobresaliendo el cimborrio y la puerta del obispo.

Aceñas de Olivares

San Juan de los Caballeros

Románico en Zamora

Saliendo del recinto amurallado y descendiendo a las orillas del río Duero, hay unos curiosos molinos de agua, las aceñas de Olivares, y la iglesia de san Claudio. San Juan de los Caballeros y la iglesia del Espíritu Santo son otros dos santuarios situados al este y al norte del castillo. Desandamos el camino y, volviendo al centro, nos dirigimos a la iglesia de san Pedro y san Ildefonso (muy transformada).

Iglesia de santa Lucía

Iglesia de san Juan Bautista

Ayuntamiento Viejo

Ya en la Rúa de Los Francos localizamos la Magdalena (bonito arco en una de las puertas) y, en calles aledañas, san Cipriano, santa Lucía, el palacio del Cordón (siglo XVI, museo provincial) o santa María la Nueva. Sin salir de la Rúa topamos con la fachada de la residencia de los Alba y Aliste (XV, Parador de Turismo), la iglesia de san Juan Bautista (o de la Puerta Nueva) y el Ayuntamiento Viejo (XVII).

Palacio de los Momos

De un lateral parte la calle de Balborraz por la que alcanzamos el templo de la Horta (o santa María de la Horta), la de Mariano Benlliure lleva al de san Vicente y, entre las dos, Renova nos acerca al palacio de los Momos (siglo XVI, juzgados) y la iglesia de Santiago del Burgo.

Puerta san Andrés en Villalpando

Además de otros muchos lugares que nos ofrece la ruta, 40 km nos separan de Toro y la colegiata románica de santa María la Mayor (siglos XII-XIII), desde donde iniciar un recorrido por Tordesillas, Simancas, Valladolid, Medinal del Campo y el sur de Palencia. Otra posibilidad, que nos supone desviarnos menos, es ir a Villalpando una opción que se resume en las dos puertas de la muralla (san Andrés y Santiago), una plaza Mayor porticada y las ruinas de santa María la Antigua (ábside románico-mudéjar).

San Juan del Mercado

Torre del Caracol

Nuestra próxima parada será en Benavente y dedicaremos un rato a visitar la Torre del Caracol (siglo XVI, Parador de Turismo), el Hospital de la Piedad (fachada y patio renacentistas) y las iglesias de san Juan del Mercado y santa María del Azogue (románicas, rematada en gótico la última).

 

 

Castillo de Valencia de Don Juan

Desde allí se puede seguir el trazado original o dar una pequeña vuelta para acercarnos a Valencia de Don Juan para ver el castillo gótico (siglo XV), reconstruido en las últimas décadas, y descubrir alguna de las bodegas tradicionales, por ejemplo las de Valdevimbre, que no han sido abandonadas y parecen un poblado hobbit. Después atajaríamos por Santa María del Páramo y recuperaremos el camino en La Bañeza, que cuenta con dos iglesias, santa María (gótico tardío) y san Salvador (plateresca), y varios edificios modernistas.

 

Bodegas de Valdevimbre

Palacio Episcopal

La Vía de la Plata terminaba en Asturica Augusta, la actual Astorga, que poco más tiene en común con Mérida. La huella romana es escasa (el museo sobre el criptopórtico, restos de las termas y el mosaico del oso y los pájaros) pero cuenta con una catedral (siglos XI al XVIII, gótica, renacentista y barroca) y el palacio Episcopal modernista (finales del XIX, obra de Antonio Gaudí y Museo de los Caminos).

Ayuntamiento de Astorga

 

 

 

 

Para finalizar, sólo decir que por allí pasa el Camino Francés, la calzada romana de Roncesvalles a Santiago de Compostela atravesando Navarra, La Rioja, Castilla y León y Galicia.