Ámsterdam y la vieja Holanda

Buhardillas típicas de Amsterdam

Los Países Bajos se encuentran en la desembocadura de los ríos Rin (del que ya hemos seguido su curso por Alemania), Maas y Waal, un espacio poco propicio para la vida en el que sus habitantes, emprendedores, faltos de tierras y muy prácticos, crearon el paisaje mediante un sistema de canales y diques con los que estabilizaron pantanos y ganaron terreno al mar.

Ese carácter también explica que, tradicionalmente, se hayan volcado en el comercio, formasen parte de la Liga Hanseática, se convirtiesen en una potencia marítima o la desinhibición para sacar provecho, aún hoy, de prácticas que podríamos calificar de explotación sexual o tráfico de drogas blandas. No somos mojigatos pero tampoco perderemos el tiempo con temas morbosos y lugares cutres cuando hay cosas más interesantes que hacer.

Uno de los grandes canales de Amsterdam

Casas flotantes

La mayoría de viajeros llegan en avión, barco o tren (Bruselas está a 200 km y París a 500) y la Central Station (siglo XIX) suele ser lo primero que ve de Amsterdam. Saliendo por su puerta principal, detectamos peculiaridades que nos acompañarán durante nuestra estancia: los canales concéntricos, miles de bicicletas, las barcazas transformadas en viviendas, los estrechos edificios (pagaban impuestos en función del espacio de la fachada) con buhardilla para preservar las mercancías de las inundaciones…

Scheepvaarthuis

Sint Nicolaaskerk

Como no volveremos a hablar de esta zona, diremos que, frente a la estación, está la iglesia de Sint Nicolaaskerk (siglo XIX), muy cerca de la torre Schreierstoren y, lo más interesante de este trio, la arquitectura expresionista del Scheepvaarthuis (XX, Grand Hotel Amrâth) mientras que, a mano derecha hay un par de tranquilos barrios residenciales, Grachtengordel y Jordaan, menos frecuentados por los turistas.

Beurs Van Berlage

Damrak

Una vez situados, empezaremos a caminar por la avenida Damrak hasta el Beurs Van Berlage (XIX-XX, Bolsa transformada en sala polivalente), atravesar la plaza Beursplein en busca del pasaje que lleva a la iglesia de Oude Kerk (XIII-XIV, interior austero y desprovisto de imágenes, tal y como corresponde a la concepción calvinista), en el epicentro del Barrio Rojo, y seguir hasta Nieuwmarkt, otra de las explanadas del centro creadas a base de rellenar ramales de agua.

Groenburgwal

De Waag

Allí se alza la puerta De Waag (XV, hoy un restaurante), uno de los escasos vestigios de la muralla salvados del derribo, y se monta un mercado al aire libre. Imagino que cada cual tiene sus preferidos, pero no desaprovechéis la ocasión de pasear por los canales Kloveniersburgwal y Groenburgwal, éste último, con el campanario de Zuiderkerk en el fondo (XVII, sala de exposiciones). Muy próxima a este antiguo templo, en la calle Jodenbreestraat encontramos la casa-museo Rembrandthuis, la Esnoga o sinagoga portuguesa (XVII) y el Hortus Botanicus.

Palacio real en de Dam

También, desde Zuiderkerk, una amplia vía (llamada Nieuwe y Oude Hoogstraat según los tramos) nos lleva directamente a la plaza De Dam. Allí destacan el Koninklijk Paleis (o Paleis op de Dam, siglo XVII) y la Nieuwe Kerk (gótica) que no cumplen con sus funciones iniciales de ayuntamiento/palacio y templo, respectivamente, y pueden visitarse salvo por necesidades de protocolo.

Órgano de Westerkerk

Escultura a Ana Frank

En la calle de detrás está el Magna Plaza (XIX, fue Oficina Central de Correos y hoy un centro comercial) y, Raadhuisstraat adelante, vemos la iglesia de Westerkerk (XVII, interesante órgano). En la plaza de la izquierda hallamos la estatua dedicada a Ana Frank y, en el otro lateral, el Centro de Interpretación de la Anne Frank Huis (conviene reservar entradas con antelación), dedicado a la memoria histórica junto con las oficinas que sirvieron de refugio de la familia Frank.

Begijnhof

Tal vez, a estas alturas, estéis un poco decepcionados pero es lo que hay: una Venecia del norte sin los monumentos de la ciudad italiana. Así que, a partir de aquí, intentaremos levantar un poco el tono y, tras pasar de nuevo por De Dam, recorriéremos Kalverstraat hasta una de las entradas del Amsterdam Museum. No dudéis en atravesar el patio de los establos (cafetería), asomaros al recinto del horfanato (siglo XVII, museo de la ciudad) para salir por el callejón Gedempte Begijnensloot con mucho cuidado de no pasarnos el acceso al Begijnhof. Es un rincón encantador formado por vivendas, algunas anteriores al incendio del siglo XVII, alrededor de un jardín interior y dos iglesias (una de ellas, en origen, del catolicismo clandestino), en lo que fue un beguinaje o comunidad de mujeres (a medio camino entre un monasterio y una casa de acogida).

Munttoren

Rembrandtplein

Saliendo por la puerta que da a la plaza Spui, tomaremos Singel hasta el mercado de flores de Bloemenmarkt, para acercarnos a la torre de Munttoren (siglos XVII-XIX, ceca de moneda) y por la calle Reguliersbreestraat alcanzar la Rembrandtplein, plaza presidida por un monumento al pintor que ganó mucho cuando se añadieron las esculturas representativas de su obra.

Rijksmuseum

Ahora buscaremos un tranvía y, dando un salto en el mapa, aparecemos ante el Rijksmuseum (siglo XIX, del renacimiento al arte moderno), antes de detenernos en la Museumplein flanqueada por el Van Gogh Museum (conviene reservar entradas con antelación), el Stedelijk Museum (vanguardias y contemporáneo), el museo del diamante y la sala de conciertos Concertgebouw.

Interior del museo naval

Nederlands Scheepvaart Museum

Para finalizar las recomendaciones, mencionaremos una serie de museos dispersos por Amsterdam: el Allard Pierson Museum (arqueología), la sucursal para exposiciones temporales del Hermitage (en Amstelhofwhich, antigua residencia de ancianos), el museo naval Nederlands Scheepvaart Museum (en un edificio de la marina del siglo XVII), el Tropenmuseum (antropología)…

Si queréis hacer ruta por las poblaciones de los alrededores, con los autobuses interurbanos o trenes que parten de Central Station, la mejor opción es el Amsterdam & Region Travel Ticket que sirve para todos los transportes y, organizándose bien, permite alcanzar un par de destinos cada día y, de paso, utilizarlo durante los desplazamientos por la ciudad. Aunque la frecuencia y puntualidad son envidiables, os recomendamos tener cuidado y dejarles bien claro el bono que deseáis, porque las empresas de transportes intentarán “colaros” (sí, con todas las palabras, y aunque les pidáis en un perfecto inglés el pase regional mencionado) su propio billete turístico, que sólo sirve para un trayecto concreto.

Zaandijk

Zaanse Schans

Nosotros visitamos varios lugares en el norte de la región histórica de Holanda (Noord-Holland) y empezamos por Zaanse Schans (Zaandijk, municipio de Zaandam), un parque-museo gratuito que comprende molinos y diferentes tipos de granjas en las que se venden productos típicos.

Tejados en Voledam

Puerto de Voledam

Aunque, tal vez, exista un medio de transporte que lleve directamente a nuestro siguiente destino, no fuimos capaces de averiguarlo y volvimos a la capital para dirigirnos a Volendam, en la costa del este, que tiene un paseo marítimo y un casco antiguo de casas de madera.

Sint-Nicolaaskerk

Tras unas horas allí, ante nosotros se presentan cuatro alternativas: ir a Edam (lo más curioso es la recreación del mercado tradicional de quesos), tomar un barco hasta Marken (no incluido en el Amsterdam & Region Travel Ticket), regresar a Amsterdam para cambiar de autobús con el mismo objetivo (supone triplicar el tiempo dedicado al recorrido) o bajar en Monnickendam (municipio de Waterland) para hacer el transbordo. Hicimos esto último y aún nos dió tiempo de pasar un rato ante la iglesia gótica de Grote Kerk of Sint-Nicolaaskerk (siglos XV-XVI).

Casas típicas de Marken

Marken

Una carretera paralela a un largo dique lleva hasta el emplazamiento de Marken que, en otro tiempo, fue una isla. Es un pintoresco pueblo de pescadores con casas de madera, pintadas de colores negro o verde oliva, la iglesia (con exvotos ofrecidos por las familias de los marineros), el puerto, el faro de Paard van Marken…

 

Playa de IJmuiden

Bunker

IJmuiden es una localidad portuaria cuyo mayor atractivo son dos largas playas, con cientos de casetas de baño, y un conjunto de fortificaciones. La más antigua protegía la entrada al canal que lleva a Ámsterdam desde el islote Forteiland IJmuiden (siglo XIX) y el resto fueron construidas por el ejército invasor alemán durante Segunda Guerra Mundial: varias casamatas de la línea defensiva costera musealizadas (Bunker Museum IJmuiden) y una base naval de hormigón.

 

Islote Forteiland

 

 

Ciudad fortificada de Naarden, Nederlands Vestingmuseum

En otra jornada, cambiamos de zona y de medio para tomar el tren de camino a un descubrimiento inesperado. Casualmente vimos una foto aérea, sin mención del sitio al que correspondía, y tuvimos que averiguar el nombre: Naarden (municipio de Gooi), una ciudadela rodeada por fosos navegables y el sistema de fortificaciones completo (siglo XVII, Nederlands Vestingmuseum), con una forma parecida al cristal de hielo.

La iglesia de Grote Kerk (XVI, interesantes pinturas en el artesonado de madera) ocupa una posición central en las manzanas de casas del interior. La excursión por el recinto se completa en el arsenal (hotel y restaurantes) y la Spaanse Huis (XVII, diversos usos, desde ayuntamiento hasta museo) que conmemora una masacre cometida por los españoles contra los habitantes de la ciudad durante una de las guerras que mantuvimos.

Entrada a Muiderslot

Castillo de Muiderslot

En el viaje de vuelta, paramos en la estación de Weesp y cogimos un autobús a Muiden, con el objetivo de contemplar el castillo Muiderslot (origen en el siglo XIV, es el resultado de una restauración) a orillas de la desembocadura de un río y, de paso, rematar la tarde en la localidad antes de dar por finalizada nuestra visita a esta región de Nederland.

Molinos de Zaanse Schans

Remontando el río Ebro: desde el Delta hasta Navarra

La playa de los Eucaliptus en el Delta del Ebro

Hace un tiempo, contemplando la isla de Buda, pensamos que el curso del Ebro ofrecía la oportunidad de hacer un buen viaje. Al fin y al cabo, el agua es fuente de vida y civilización y, el río que nos ocupa, ha marcado la historia del territorio situado entre los Pirineos y el sistema Ibérico. Pronto nos dimos cuenta que sería difícil hacerlo de una sola vez, lo dividimos en dos partes y esperamos terminarlo en el futuro.

Puestos a ello, empezamos la ruta en el Parque Natural del Delta de l’Ebre, al fin y al cabo fue el lugar que nos dio la idea, y lo hicimos en el punto que convergen los humedales, la playa de los Eucaliptus y el ismo de arenas del Trabucador que lleva a la Punta de la Banya.

Aves del Delta del Ebro

Pista entre la Tancada y el mar

Las marismas de la Tancada, el Clot y l'Encanyissada, pero también cualquiera de los arrozales, permiten observar diferentes especies de aves. Poco podemos decir de los núcleos habitados de Els Muntells, Poblenou del Delta, Sant Jaume d’Enveja y, en la otra orilla, Deltebre o La Cava, al ser de asentamientos de los siglos XIX y XX. Algo parecido ocurre con L’Ampolla, Amposta, L’Aldea o Sant Cales de la Ràpita, salvo por alguna torre de vigilancia costera, restos de castillos, iglesia o ermita más o menos antigua. Sólo merecen una mención el poblado ibérico de la Moleta del Remei en Alcanar o las pinturas rupestres de Ulldecona, en los límites con Castellón y la Comunitat de valenciana.

Catedral de Tortosa

Castillo de la Suda

Las comarcas del sur de Tarragona forman una región geográfica bien definida, las Terres de l’Ebre, y la ciudad de Tortosa vendría a ser su capital extraoficial. Méritos no le faltan pues tiene una catedral gótica (siglos XIV-XVI y añadidos barrocos), un palacio episcopal (patio y capilla góticos), la fortaleza-palacio de la Suda (XII a XVII, Parador de Turismo), los Reales Colegios (XVI, arquitectura del Renacimiento) o el museo historia y arqueología en un edificio modernista.

 

Parc Natural dels Ports

 

Al salir de Tortosa, el río queda encajonado entre el parque natural dels Ports y las montañas de Cardó-el Boix y hay que decidir si se coge la carretera de la margen izquierda o la de la derecha, más tortuosa, ya que durante los siguientes 25 kilómetros no será posible cruzarlo. Una curiosidad de este recorrido es el azud de Cherta, barrera que sirve para trasvasar agua a los canales de riego, junto a un molino de harina (siglo XVI) y una pequeña central eléctrica (XX).

El Celler Cooperatiu en Pinell de Brai

El puente está después de Benifallet y recomendamos ir a Pinell de Brai y ver el Celler Cooperatiu modernista (siglo XX), honrado con el título de catedral del vino. La cercana Gandesa también posee una bodega del mismo estilo, un portal románico en la iglesia y un centro de interpretación de la Batalla de Ebro, que tuvo por escenario varias poblaciones de la zona.

Castillo templario

El Ebro, el castillo y Miravet

Para ir a nuestra próxima etapa, Miravet, tomad la calzada que sale de Pinell de Brai pues si desoís nuestro consejo y circuláis por la orilla de la derecha, deberéis salvar el cauce con una barcaza (inoperativa durante años y que no funciona de continuo) o arriesgaros a dar un gran rodeo. Miravet, desde la ribera, es de postal: el castillo templario (siglo XII, románico) en lo alto de un acantilado sobre el río y, a sus pies, la iglesia y las casas… pero pierde mucho cuando te aproximas y deambulas por su interior.

Puente sobre el Ebro

Castillo de Móra

Unas fotos del castillo de Móra (siglo XI) fueron la causa de nuestra parada en Móra d’Ebre, y la experiencia fue un poco decepcionante, porque ha sufrido repetidas devastaciones y estaban finalizando obras en el exterior. Al menos nos queda para el recuerdo otra panorámica del Ebro y del puente que lo atraviesa.

Tivissa

A continuación, nos desviamos a Tivissa, un pueblo de trazado medieval rodeado por una muralla, oculta por las casas, en la que se abren algunas puertas y, en las inmediaciones,  pinturas rupestres y el poblado ibérico del Castellet de Banyoles.

Colegiata de Caspe

Viendo los antecedentes, abandonamos Catalunya descartando las ruinas de los castillos de Ascó y Flix, y nos recibe una fortificación (siglos XIV-XV, reconstruida recientemente) en una ladera del embalse de Mequinenza (o Mar de Aragón). Ante nosotros se abre el valle del Ebro que, en este tramo, es un paisaje de secano, roto sólo por el verde en afluentes como el Segre, por el que se asciende hasta Lleida, o el Cinca que llega a Fraga, una de las vías de acceso a la región esteparia de los Monegros.

Caspe, en el otro extremo del pantano de Mequinenza, fue un importante núcleo en el Medievo, época de la que sólo ha sobrevivido la colegiata gótica (siglos XIV-XV, interior restaurado ), vestigios de un castillo y, a las afueras, la Torre de Salamanca (XIX, fortín de fusileros).

Pinturas romanicas en el castillo de Alcañiz

Castillo de los Calatravos

El ayuntamiento y la Lonja

La ciudad más notable del contorno es Alcañiz. En ella destacan el las pinturas románicas del castillo de los Calatravos (otro Parador de Turismo con un corazón de los siglos XII-XIII), la plaza Mayor renacentista formada por el Ayuntamiento y la Lonja (ambos del XV) y una gran iglesia barroca (XVIII).

De vuelta al río, otros dos grandes templos nos salen al paso en Hijar (XIV-XVI, gótico y renacentista), con el característico uso mudéjar del ladrillo y en Samper de Calanda (XVIII, barroco).

Interior de la iglesia

Torre mudéjar y claustro

Patio de la hospedería

El monasterio de Rueda (siglos XIII-XIV), a las afueras de Escatrón, es una visita imprescindible a un espectacular conjunto gótico-mudéjar compuesto por un patio, albergue e iglesia y, separados de estos espacios públicos, un claustro, la torre mudéjar, en la que se aprecia un bonito trabajo de albañilería, y otras dependencias conventuales.

La vega fértil del río se ensancha pero nos acompaña la pared de los Montes Blancos para recordarnos que, detrás, se extienden los Monegros. Es imposible parar en todos los sitios, y menos ignorando horarios o si está abierto, así que dejamos escrito que en Sástago hay algunas construcciones vinculadas a una central hidroeléctrica, un yacimiento íbero en el Cabezo de Alcalá en Azala, otro romano en Velilla de Ebro, iglesias mudéjares en la misma Velilla, Quinto o Alfajarín.

Mudéjar en la catedral

Basílica del Pilar

La Seo de Zaragoza

Y camino adelante, entramos en Zaragoza y es un consuelo que, pese al crecimiento urbano, el centro permanezca inalterado. En la plaza del Pilar hayamos la basílica barroca (siglo XVII), la Lonja (XVI, renacentista), la catedral o Seo (del XI al XVIII, con muestras de todos los estilos del intervalo) y, en el otro extremo, un lienzo de las murallas romanas y el torreón de La Zuda (XVI, sobre la alcazaba musulmana). Bajo las fuentes y estatuas, tras las excavaciones del subsuelo se puede visitar el Museo del Foro de Caesaraugusta.

Patio de santa Isabel en al Aljafería

Exterior de la Aljafería

Subimos por la avenida César Augusto y giramos a la derecha en la calle conde de Aranda para ir al tesoro de la ciudad: el palacio de la Aljafería (siglo XI, e intervenciones en el XV-XVI, Patrimonio de la Humanidad). En esencia, es una interesante fortaleza del periodo musulmán, con decoración mudéjar bien conservada en el Salón Dorado, el oratorio, los arcos el patio de santa Isabel…

Museo de Zaragoza

Rosario de cristal

Teatro romano

Trazando un semicírculo en torno a la plaza del Pilar, nos salen al paso la iglesia de san Pablo (siglo XIV), el Museo del Fuego y los Bomberos, los palacios de los condes de Morata (o de los Luna) y de Sástago (XVI), el Museo de Zaragoza (arqueología y bellas artes), los recintos del teatro y las termas romanas, las iglesias del Sagrado Corazón (curiosa exposición de los faroles y el rosario de cristal), san Gil Abad, san Miguel de los Navarros y santa María Magdalena, o la Real Maestranza de Caballería (XVI).

Catedral de Tarazona

Tarazona

Sin agotar todas las posibilidades, continuamos itinerario por Utebo, Torres de Berrellén, Alagón o Tauste y sus torres mudéjares. Partiendo de ésta última localidad, podéis iniciar una ruta por las Cinco Villas o volver a Gallur con destino a Borja (iglesia y casas consistoriales) y Tarazona, que cuenta con una impresionante catedral gótica (siglos XII-XIII), la iglesia de santa María Magdalena (XII-XVII), el palacio episcopal (XVI), la iglesia de san Francisco (XIII), el Ayuntamiento (XVI) y un centro histórico pintoresco de calles, callejuelas y casas colgantes.

Detalles

La puerta del Juicio Final

Desde aquí, tenéis la alternativa de desandar el trayecto hecho para entrar en Navarra y recuperar el cauce del Ebro en Cortes (castillo con elementos del siglo XIII al XVII) y Buñuel (Palacio de los Condes de Altamira) o dirigiros directamente a Tudela, donde resulta ineludible admirar la puerta del Juicio Final y el claustro (siglo XII, factura románica) de la catedral de santa María (nave gótica y modificaciones posteriores).

Plaza de los Fueros

Callejeando por el casco antiguo se descubren palacios de los siglos XVI al XVIII (Decanal o museo Diocesano, marqueses de san Adrián y de Huarte, Centro Cultural Castel Ruiz, museo Muñoz Sola de Arte Moderno…), las iglesias de la Magdalena (XII, torre y pórticos románicos) y san Nicolás de Bari (XII), los alrededores de la plaza de los Fueros (XVII), la Torre Monreal (curiosidad local que funciona como una cámara oscura) o el puente medieval sobre el Ebro.

El Castildetierra en las Bardenas Reales

Diversas imágenes de las Bárdenas

A pocos kilómetros hay un par de monasterios, santa María de la Caridad de Tulebras (románico) y santa María la Real en Fitero (transición al gótico), de los que no teníamos conocimiento, y el Parque Natural de Bardenas Reales, al que se accede por Arguedas, un inmenso paraje semidesértico que se adentra hasta los municipios aragoneses de Tauste, Ejea de los Caballeros y Sádaba. El promotorio erosionado de Castildetierra es el punto más fotografiado y otros lugares, como las montañas de Pisquerra, son muy parecidos al Oeste norteamericano. Desde Arguedas (iglesias de los siglos XVI y XVII) una carretera se interna en la zona oriental de Navarra rumbo a Olite y el Pirineo.

Bardenas Reales

 

Catedral de Calahorra

 

Dejamos atrás Valtierra (iglesia y palacio de los Gomara), Castejón y nos detenemos en el complejo episcopal de Calahorra, formado por la catedral (siglo XVII, gótico tardío) y el palacio (XVI-XVIII), antes de enlazar, en Viana o Logroño, con el camino Francés a Santiago de Compostela o seguir hasta el nacimiento del río Ebro.