Fortalezas venecianas e iglesias ortodoxas de Corfú

Corfú (Κέρκυρα, Kérkyra) es la mayor de las islas del mar Jónico y, también, el nombre de su capital. La ciudad es el resultado de la huella arquitectónica dejada por venecianos, franceses, británicos y los propios griegos. El plan era aprovechar al máximo nuestra estancia de un día… pero se fue al traste a consecuencia de las fuertes tormentas que nos acompañan durante los últimos viajes.

No tengo constancia de vuelos directos desde la Península Ibérica así que no hay más remedio que hacer escala en Atenas o, entre abril y octubre, algunas capitales europeas. Otras opciones son los transbordadores de Grecia (Ladochorion o, más alejada, Patras en el Peloponeso), el sur de Italia (Brindisi) o embarcar en alguno de los cruceros por el mar Adriático que atraquen en ella.

Panorámica de Corfu

Ciudadela nueva

¿Qué ver?: Lo que más llama la atención son las dos fortalezas venecianas. Empezaremos visitando los alrededores de la ciudadela nueva (siglos XVI-XVII), una imponente construcción defensiva que abarca el terreno que se extiende entre el centro histórico y el puerto moderno. Partiendo de éste, tomamos la calle Lochagou Spiridonos y seguimos el perímetro de las murallas hasta un mercado tradicional a los pies del bastión Sarantaris. Girando a la izquierda, nos sumergimos en el ambiente popular de las calles, vamos a la sinagoga (XVII)…o completamos el recorrido por el perímetro y entramos al castillo.

Panagia Spiliotissa

Ahora buscaremos la plaza que está ante el puerto viejo y, por un callejón lateral de los juzgados, salimos a la plazoleta de la catedral Panagia Spiliotissa (siglo XVI), con una llamativa fachada pintada en rojo teja y fácilmente reconocible porque ha aparecido en anuncios y campañas de promoción turística de Grecia. La decoración interior se ajusta a los cánones de los templos ortodoxos aunque, personalmente, me resultan más acogedoras los pequeño oratorios.

Interior del Museo Bizantino

Andábamos por la ronda paralela a la costa (Donzelot - Arseniou) y nos resguardamos de la lluvia en la iglesia donde tiene su sede el Museo Bizantino, de manera que nos fue posible fotografiar iconos y otras manifestaciones del arte religioso respetando el recogimiento de los lugares de culto.

La ciudadela vieja desde Faliraki

Unos metros más adelante está la punta Faliraki, desde donde obtenemos una buena vista de la otra fortaleza, con sus dos montículos amurallados y un canal artificial, la Contrafossa, que convirtió el recinto en una isla.

El museo de arte asiático, antiguo palacio real

Nos encaminamos hacia allí y llegamos al parque de la Spianada, en el pasado plaza de armas, presido por un decrépito palacio neoclásico de san Miguel y san Jorge (o palacio Real, siglo XIX, museo de arte asiático). A mano derecha se encuentra los edificios porticados del Liston (XIX), construidos durante la dominación francesa, y se ve el campanario de la iglesia Agyos Spiridon (XVI) y es posible ir a al ayuntamiento (siglo XVII, antigua logia veneciana), más iglesias, el barrio de Campielo…

Entrada a la ciudadela vieja

Bastión y Contrafossa del castillo viejo

 

Justo enfrente está la ciudadela vieja (XVI y XVIII), a la que se accede atravesando un puente, para descubrir que las partes más antiguas quedaron destruidas por una explosión en el polvorín y, tras la marcha de los británicos, se desmantelaron algunas estructuras.

En el extremo opuesto al palacio Real, si continuamos por la calle Leoforos Kimokatias hasta Vraila-Armeni hallamos el Museo arqueológico que alberga el frontón de la Gorgona del templo de Artemisa y el León de Menekrates (ambos del siglo VII a.n.e.).

Sólo para interesados: Poco más puedo decir porque no salimos de la ciudad y hago un breve apunte de los lugares más cercanos en base a referencias que he encontrado.

Saliendo de la ciudad en dirección sur, encontramos ruinas de Paleopolis y el templo de Hera (siglo V a.n.e.) alrededor de la villa de Mon Repos (XIX, neoclásica), que sirve de museo para los hallazgos encontrados durante las excavaciones.

Desde el cabo de Kanoni se puede admirar el paisaje de dos islotes en los que se edificaron los monasterios de Panagia Vlacherna y Pontikonisi.

Navegando por la costa dálmata: Split, Dubrovnik y Kotor

En esta ocasión nos moveremos por la orilla oriental del mar Adriático, en lo que fuera la región de Dalmacia, para conocer tres verdaderas perlas del Patrimonio de la Humanidad, consideración que merecen por los vestigios del periodo imperial romano, sus imponentes plazas fuertes y las variadas manifestaciones arquitectónicas de su rico pasado.

Frente marítimo de Kotor

A veces no tienes ganas de complicarte la vida preparando una ruta, y menos durante los cortos días del mes de noviembre, por lo que nos decidimos a probar una cosa nueva y, pese a que habitualmente huimos de las excursiones organizadas y teníamos cierto prejuicio contra el turismo en crucero, caímos en él.

Calle en Dubrovnik

Lo único que sabíamos sobre este tipo de travesías provenía de la publicidad, la historia del Titanic y los episodios de Vacaciones en el Mar… pero todo sería muy diferente a lo previsto. El ambiente es familiar, alejado del esnobismo o garrulería que presuponíamos, y permite viajar a personas mayores, con limitaciones de movilidad o con niños, sin cambiar de hotel, arrastrar maletas y soportar largos traslados. La otra cuestión candente, las emisiones nocivas, es de fácil solución limitando el uso de esos componentes en el combustible, conectando la embarcación a la red eléctrica de los muelles y reduciendo los residuos.

Torre de Sveti Dujma

Si alguien me pregunta si repetiría la experiencia, diré que no lo descarto siempre y cuando nos ahorre desplazamientos complicados, los barcos se detengan en destinos interesantes o nos dé otro ataque de pereza.

Empezamos en Venecia, buen lugar para regresar, y rebasamos Grad Poreč sin efectuar escala. Las líneas regulares de autocar que parten de Trieste son el medio más efectivo de alcanzar la basílica paleocristiana de Eufrazijeva (siglo VI) que les hizo obtener el más alto reconocimiento de la UNESCO.

Palacio de Diocleciano en Split

 Puerta Áurea romana

Detalle fusión construcción

Lateral del recinto

Atracamos en la ciudad croata de Split, frente a la fachada marítima del palacio de Diocleciano (siglo III) que fue compartimentada como viviendas al final del Imperio romano. Ese lateral y el de la puerta de la Plata están ocultos por las sombrillas de los bares y los toldos del mercadillo, pero disfrutaremos en toda su plenitud de la puerta Áurea.

Narodni Trg u Splitu

Siguiendo el contorno del recinto llegamos a la plaza Narodni Trg u Splitu, donde se encuentra el antiguo ayuntamiento (siglo XV, sala de exposiciones), un edificio art déco y, entre la torre del reloj y el palacio Ciprijanova (XIV), la puerta de Hierro.

Mausoleo de Diocleciano y catedral

Columnata

Templo de Júpiter

Pila o piscina bautismal

Atravesamos el arco y, unos metros más allá, se halla el corazón del complejo: el Mausoleo de Diocleciano, al que se añade campanario (románico y gótico) al transformarse en catedral de sveti Dujma.

Subsuelo del palacio

No dudéis en pagar la entrada combinada, porque en su interior se alternan elementos decorativos paganos con otros cristianos y da derecho a acceder al cercano templo de Júpiter, reconvertido en baptisterio, con una de las cubiertas romanas mejor conservadas que he contemplado. Los sótanos, llenos de puestos de artesanías, ofrecen una recorrido por los sólidos cimientos de la construcción.

Claustro del convento franciscano

Palacio Papalic

Prokurative

Dentro de las paredes de la mansión, cabe mencionar el palacio gótico Papalic (siglo XV, museo de la ciudad) y, fuera de ellas, la explanada de Voćni Trg y su torre veneciana (XV), los inmuebles neoclásicos de Trg Republike (o Prokurative) y el austero claustro del convento de los franciscanos.

Apartándonos del centro, tenemos la oportunidad de ir al museo arqueológico, al monasterio de sveti Ante, la iglesia circular de sveta Trojica (siglos VIII-XI), el parque del cabo Marjan, con una panorámicas inmejorables y varios santuarios, o las ruinas de un cuartel romano en Klis.

La isla amurallada de Trogir, otra pequeña joya Patrimonio de la Humanidad a media hora en autobús, encierra iglesias y construcciones románicas, el palacio Ducal (siglo XIII), la logia (XV), la catedral (XIII a XVI)… y estaba reforzada por el castillo del Kamerlengo (XV). A mayor distancia y, por lo tanto, más difíciles de alcanzar sin perder el barco, también obtuvieron esa distinción Šibenik, por la catedral de sveti Jakova (XV-XVI, gótica y renacentista) y la llanura de Stari Grad, en la isla de Hvar, al preservar las fincas agrícolas, delimitadas por paredes de piedra seca, según patrones originarios de la Grecia clásica.

Fortín de Lovrijenac

Bastión Bokar o Zvjezdan

Fuente Onofrijeva

La singladura nos lleva a Dubrovnik (Ragusa, en su época de ciudad-Estado independiente) y el servicio público de autobuses nos traslada al formidable conjunto de murallas, bastiones y reductos, como el de Lovrijenac o los distribuidos estratégicamente por las montañas. Cruzamos la puerta abierta en el lienzo que va de la torre Minčeta al fortín Bokar (Zvjezdan) y encontramos una plazoleta, con la fuente Onofrijeva (XV) enmedio, flanqueada por el monasterio franciscano (claustro románico tardío y antigua farmacia) y el convento de sveta Klare (XII-XIV).

La calle Stradum o Placa

Calle Stradum (o Placa) adelante observamos que los edificios guardan una gran uniformidad, resultado de la reconstrucción tras el gran terremoto del siglo XVII. A los lados, empinados callejones ascienden hacia las murallas y, la mayoría de ellos, tienen más escalones que descansillos.

Fachada del palacio del Rector

Plaza del palacio Sponzola

Interior de Sponza

Escalinata al portal de la iglesia

Al final se abre en una la plaza en la que se alzan, a la izquierda, el palacio de Sponza (siglo XVI, gótico-renacentista, archivo de Ragusa), enfrente, una puerta, un campanario con reloj y el palacio del Rector (Knežev dvor, XV-XVII) y, a la derecha, la iglesia barroca de sveti Blaža.

Traspasamos el portal e iremos por un camino de ronda encajonado entre la muralla marítima y el monasterio dominico, conformado por una iglesia gótica, el claustro (tránsito del gótico al renacimiento) y algunas capillas secundarias.

El puerto viejo con el fuerte sveti Ivan y el arsenal

Salimos por Ploča, que estuvo unida por un puente levadizo al fuerte Revelin, y desde el que obtenemos una de las mejores imágenes del castillo sveti Ivan (XIV-XVI, museos marítimo y etnográfico), el puerto y el arsenal.

Puente entre Ploča y el Revelin

El castillo de sveti Ivan

Ahora es el momento de disfrutar de aquello que más os guste: el paseo de la muralla (por el adarve o el exterior), entrar en la catedral, en la iglesia de los jesuitas (ambas barrocas), callejear, subir en teleférico al mirador de la fortificación Imperial, darse un baño en las playas… Con una estancia más prolongada tomaríamos un transbordador a la isla del parque natural de Mljet, o nos adentraríamos en tierra firme buscando las lápidas medievales (stećci, Patrimonio de la Humanidad) diseminadas por el sur de Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia y Montenegro.

Fortín de la isla Mamula

Castillo de la punta Prevlakam

Navegamos rumbo a las aguas de éste último país y, rebasando los castillos de la punta Prevlakam y la isla Mamula, penetramos en las bocas de Kotor, espectáculo de la naturaleza que te retendrá en cubierta para no perderte los estrechos, bahías e islotes de Gospa od Škrpjela (iglesia del siglo XVII) y sveti Dordje (monasterio del XII y cementerio) del municipio de Perast (Пераст).

Kotor, la ermita de Gospe od Zdravlj y la ciudadela de sveti Ivan

Y, dado que carecía de referencias sobre la localidad, la sorpresa fue rotunda al ver el foso y la muralla de Kotor (Котор), la escarpada pared de roca que le guarda las espaldas y la ciudadela que se perfila en la cumbre.

Iglesia de sveti Luka

Una vez en tierra, la primera impresión no se desvanece y, franqueado el muro, giramos a la izquierda y tomamos una callejuela, que pasa ante las iglesias de sveta Klara (siglo XVIII, altar barroco) y sveti Nikola (XX), para desembocar en una plazoleta presidida por el oratorio románico de sveti Luka (XII). Proseguimos por la misma vía y nos plantamos en el templo de sveta Marije Koleđate (XIII).

Fortificación de sveti Ivan

La bahía de Kotor desde Gospe od Zdravlja

Allí comienza la ascensión a la ermita de Gospe od Zdravlja (o Marije Koleđate, siglo XVI) o, quien tenga fuerzas, hasta las ruinas de la fortaleza veneciana de sveti Ivan (XV-XVIII). El sistema de defensivo se completa con parapetos y torres suspendidas en el acantilado, que unían el recinto inferior con el superior. En cualquier caso, obtenemos una perspectiva aérea del entramado urbano y, mirando al horizonte, de la bahía.

Foso, muralla y torre que rodea Kotor

Descendemos la montaña intentando tomar la senda en dirección a la puerta sur, punto menos frecuentado por los turistas, y regresar al digno colofón de la jornada: la catedral románica de sveti Tripuna, (siglo XII, restaurada y con añadidos posteriores), apreciando el baldaquín gótico de piedra, el retablo de plata y la muestra de arte religioso que alberga el piso superior. También, según el gusto de cada cual, puedes visitar el museo marítimo del palacio Grgurina o la capilla sveta Pavla, donde se exponían las esculturas de un artista local.

Aunque no ha entrado en la lista de monumentos mundiales, Cetinje (Цетиње) también es una población amurallada que preserva un monasterio del siglo XVIII o diversos palacios y embajadas de su etapa como capital de Montenegro.

Después de este paquete básico, cada compañía de cruceros completa el itinerario a su manera. Algunas salen al mar Jónico dirigiéndose a la isla de Corfú, el puerto de Katakolo (yacimiento de Olimpia), recalando en Atenas, las islas del Egeo o, incluso, en Estambul, mientras que otras profundizan en la costa adriática italiana, deteniéndose en Bari, Rávena, Trieste…

Trieste, donde la Europa Central se asoma al Adriático

En el confín noreste de la península itálica algo no acaba de encajar… parece un lugar indeterminado de la Europa continental en lugar de ser la típica ciudad a orillas del Mediterráneo y, profundizando un poco en su historia, no nos debería de extrañar.

Después de un breve dominio veneciano, allá por el lejano siglo XIII, Trieste (Triest, Trst) fue el principal puerto del imperio austrohúngaro y atrajo a gentes del mosaico de pueblos que lo conformaban. Es cierto que mantenía lazos culturales con Italia, pero éstos también existían con el resto de países de su alrededor, y la adscripción definitiva fue el “premio” por la participación italiana en la Primera Guerra Mundial.

Relativamente próxima a Venecia (dos horas escasas en tren), no tiene entidad suficiente para atraer grandes masas de turistas aunque esto cambia cuando atracan los cruceros. Más bien, es una parada para los que se aventuran por la Regione Friuli Venezia Giulia (Grotta Gigante en Sgonico, basílica de Aquileia, laguna di Grado, ciudadela de Palmanova, logias renacentistas de Udine…) o siguen hacia los países bañados por el Adriático: Eslovenia, Croacia, Montenegro y Grecia.

¿Qué ver?: Mi experiencia en Trieste estuvo condicionada por la tormenta que se desencadenó, desde primera hora de la mañana, y que me hizo desistir del propósito de montar en un tren y bajar en el apeadero del castello di Miramare (siglo XIX, neomedieval). No es agradable pasear por los jardines empapado de agua ni se disfruta de las panorámicas del palacete y el golfo. Así que, improvisando sobre la marcha, localicé la colina en la que se asentó el núcleo primitivo (por cierto, muy mal señalizada), para subir por la scala Dei Giganti (escaleras) que se inicia en via Silvio Pellico o, desde corso Italia, entrar en piazza Silvio Benco y ascender por la via del Monte y la Capitolina, que atraviesa el parco della Rimembranza.

Exterior de san Giusto

Estela de la puerta

Mosaico de la cattedrale di san Giusto

Detalle del mosaico

Una vez arriba, ante nosotros se abre la explanada de la basílica Forense (siglo II) y ya estamos ante el principal monumento: la cattedrale di san Giusto (IX-XIV). Del exterior sólo llama la atención una estela funeraria, dividida y reutilizada para hacer las jambas de la puerta. La sorpresa es que esconde dos templos románicos preexistentes y los ábsides laterales conservan dos impresionantes mosaicos bizantinos (XII).

Mosaico bizantino en el ábside de la catedral di san Giusto

Lapidario Tergestino

La oscura mole del castello di san Giusto (siglos XV-XVII) no pasa inadvertida y, aunque no tenía intención de visitarlo, busqué refugio en él y dediqué un rato al Lapidario Tergestino, una buena muestra de mosaicos y escultura romana en el corazón de un baluarte.

Justo enfrente de la puerta de catedral, unas escaleras bajan al Museo di Storia ed Arte - Orto Lapidario (arqueología local y piezas de otras civilizaciones) y desde allí, por via della Cattedrale, se accede a la parroquia di santa Maria Maggiore (siglo XVII, barroca), la iglesia di san Silvestro (XII, románica) y el arco di Riccardo (I a.n.e.). De forma alternativa, podemos descender por Giuseppe Rota (un pasaje al lado de una casa), pasar ante una torre en ruinas de la antigua muralla e ir a via di Donata, entrada al Antiquarium di via Donota (excavación de una casa romana). Sea cual sea nuestra elección, finalizamos la ruta en el Teatro Romano (siglos I a.n.e. a II n.e.).

Ruinas del teatro romano de Trieste

Palazzo della Luogotenenza

Sólo para entusiastas: Desde allí entramos en el ensanche del siglo XVIII, que ocupó el litoral tras el aumento de población como consecuencia del dinamismo del puerto. Corso Italia en dirección al mar se va a la piazza della Borsa, que toma el nombre de la actividad desarrollada en la Camera di Comercio (siglo XIX, estilo neoclásico) y, girando a la izquierda por el pasaje capo di piazza G. Bartolilleva, entramos en la plaza Unità d’Italia. Dejando a nuestra espalda el lado abierto al Adriático, de izquierda a derecha, se alzan el palazzo della Luogotenenza austriaca (XX, Prefectura), al frente el Ayuntamiento (XIX) y, cerrando la plaza, los edificios Pitteri (XVIII), Grand Hotel Duchi d'Aosta (XIX) y Lloyd (XIX, sede de la Regione Friuli Venezia Giulia).

Grúa de estiba Ursus

Continuando a mano derecha por riva Tre Novembre, se nos ofrece la posibilidad de ver la grúa de estiba Ursus, junto a la terminal de pasajeros, y el Canal Grande, con los palacios Carciotti (XVIII) y Gopcevich (siglo XIX, Museo teatrale Carlo Schmidl) en primer término y las iglesias della Santissima Trinità e di san Spriridione (XIX, ortodoxa) y de sant’Antonio Taumaturgo (o sant'Antonio Nuovo, XIX neoclásica).

El Canal Grande con la iglesia de sant’Antonio Taumaturgo al fondo

Mosaico romano Lapidario Tergestino

Totalmente prescindible: Intentar hacer una ruta buscando los vestigios romanos por las calles de Trieste. Son tan escasos que no merece la pena llevarse una desilusión.

Lo más friki y/o kitsch: Pretender que el faro della Vittoria (XIX) es una atracción turística, excepto los días de regata de veleros.