Hacia el norte de Escocia: Tierras Altas, Orcadas y Shetland

Orkney Islands

Highlands

Nuestra anterior visita a Escocia se centró en Edinburgh y alrededores, por lo que teníamos pendiente ir a las Highlands (Hielands), Orkney Islands y Shetland Islands, una zona con una historia particular, pues sus habitantes pictos repelieron las invasiones romana y anglosajona, pero los vikingos les exterminaron y mantuvieron esas tierras bajo dominio de la corona danesa hasta el siglo XV. En el imaginario colectivo, se asocia la región con los clanes escoceses y sus tartanes distintivos, lo que es cierto, aunque conviene precisar que era, simple y llanamente, una de las diferentes manifestaciones del sistema feudal en Europa.

Inverness

Saint Andrew

La ciudad más importante, por no decir la única, es Inverness (Innerness, Inbhir Nis) y sus edificios más característicos son neogóticos, un estilo que le da un cierto aire “medieval”. La ausencia de construcciones anteriores al siglo XVIII, más allá de algunas ruinas o restauraciones, es una constante durante todo el recorrido por las Tierras Altas, y se debe a los estragos causados por los enfrentamientos entre clanes, las guerras contra Inglaterra y la posterior prosperidad económica.

Northern Meeting Park

La cathedral of saint Andrew (siglo XIX) se levantó en una de las orillas del río Ness y uno de sus laterales limita con el Northern Meeting Park, donde se celebran las competiciones y exhibiciones de los deportes y el folclore tradicionales escoceses.

Castillo de Inverness

Town House

Desde allí se obtiene una buena vista del castillo (siglo XIX, fue sede del tribunal de justicia) y, cruzando el puente, de las iglesias de saint Mary, Junction Church Centre (saint Columba's High Church), Free Church of Scotland y Old High saint Stephen's Church (campanario del XVI). 

Caminando por la High Street se pasa ante el campanario Steeple, la neogótica Town House (siglo XIX, antiguo ayuntamiento) y, en la calle de detrás, se puede entrar al Inverness Museum and Art Gallery (arquelogía, arte...).

El río Ness desemboca en el fiordo Moray Firth y los ingleses construyeron el Fort George (siglo XVIII) en uno de sus extremos para controlar el puerto de Inverness y a los levantiscos escoceses. El objetivo lo consiguieron ejecutando a los jefes rebeldes y gracias a la Revolución Industrial, cuando los terratenientes al frente de los clanes expulsaron a los arrendatarios para substituirlos por rebaños de ovejas y vender la lana a las fábricas textiles. Otros lugares cercanos son Cawdor Castle (XIV, ampliado en el XVII-XVIII), la costa del municipio de Moray (Moireibh o Moireabh), el Brodie Castle (XVI y posteriores) y, un poco más al norte, la cámara prehistórica de Burghead Well, Pluscarden Abbey (XVI, restaurada completamente en el XX) y las ruinas de la catedral de Elgin (XV-XVI). 

Cromarty

El otro margen del Moray Firth es la península Black Isle (An t-Eilean Dubh), interesante por el arco natural de Macfarquhar's Bed y, en un fiordo paralelo, el pueblo de Cromarty (Cromba), que conserva los palacetes de Cromarty House (siglo XVIII), Forsyth House, un cottage con techo de paja (la casa de Hugh Miller) y la iglesia de East Kirk (u Old Church).

Invergordon

Cromarty Firth

El centro de la bahía lo ocupan plataformas petrolíferas del Mar del Norte, en proceso de desmontaje/reparación, y barcos que transportan piezas de aerogeneradores marinos, actividades muy importantes para el desarrollo de Invergordon (Inbhir Ghòrdain, An Rubha) y localidades próximas. Pensábamos que los cincuenta grandes depósitos estaban relacionados con la extracción petrolífera, pero resultaron ser parte de una instalación militar para suministrar combustible y agua a los navíos de la Royal Navy durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial.

El campanario de la Parish Church (siglo XIX) sobresale por encima de los tejados de los edificios y, en escasos metros, se aprecian las grandes diferencias entre las pequeñas casas pareadas para las familias trabajadoras (Joss Street números 15 al 23) y las residencias señoriales (por ejemplo, las de Seabank Road) de la misma época. 

Drumnadrochit

Tomamos la carretera en dirección a Dingwall (Inbhir Pheofharain) para dirigirnos a Drumnadrochit (Druim na Drochaid), un pueblo que explota el atractivo turístico del lago y su mitológico monstruo en el Loch Ness Centre & Exhibition y Nessieland, y las ruinas del Urquhart Castle (siglos XIII-XIV, conviene reservar entradas), un castillo en la ribera del lago Ness destruido durante los enfrentamientos entre clanes y las revueltas contra los ingleses del XVII. 

Esclusas del Caledonian

Nuestra siguiente parada fue en Fort Augustus (Cille Chuimein), villa nacida a partir de un acuartelamiento militar inglés, por el que pasa el Caledonian Canal (siglo XIX) y tiene esclusas para que los barcos salven el desnivel. La infraestructura  conecta Fort William, en la costa occidental, con Inverness, en la oriental, aprovechando los largos y profundos lagos Lochy, Oich, Ness y Dochfour. 

Lago Ness

Fort Augustus Abbey

Desde este extremo del Loch Ness se aprecia su estrechez, mientras sus aguas se pierden en un horizonte sin fin. Justo allí, los monjes benedictinos construyeron el monasterio e internado escolar de la Fort Augustus Abbey (siglo XIX, en la actualidad hotel).

Dores

El viaje de vuelta lo hicimos por la carretera situada al sur del lago, también de origen militar y que comunicaba Fort Augustus con Fort George, deteniéndonos en las cascadas Falls of Foyers y la playa de Dores en el lago Ness.

Kirkwall

Catedral de saint Magnus

Mucha gente sube hasta el norte de Escocia para disfrutar de los agrestes paisajes, pero nosotros fuimos directamente a las Orkney Islands (vuelo desde Inverness o transbordador en John o' Groats), salpicadas por granjas aisladas, campos de cultivo y cercados para la cría de ganado bovino, equino y ovino. De Kirkwall (Baile na h-Eaglais o Kirkwaa) recordamos la catedral de Saint Magnus (siglo XII-XIV, estilos románico normando y gótico), los vestigios del palacio episcopal (de la misma época), el Earl's Palace (XVII, renacentista) y The Orkney Museum (Tankerness House, arqueología de la prehistoria, picta y normanda).

Ring of Brodgar

Vivienda prehistórica

Standing Stones

El motivo para hacer un itinerario tan poco habitual era el conjunto megalítico formado por los monolitos de Standing Stones of Stenness, el túmulo funerario de Maeshowe, el Ring of Brodgar y el asentamiento neolítico en Skara Brae (Patrimonio de la Humanidad, 3.000 a.n.e.), considerado el más completo y mejor preservado del norte de Europa. Las viviendas se excavaron en el suelo y forraron con muros de rocas para aislarlas de las inclemencias del tiempo, la habitación principal suele estar rodeada por unas cavidades más pequeñas y, en algunas, se ha encontrado mobiliario de piedra. 

Yesnaby Castle

Acantilados de Marwick

Otro de nuestros propósitos, incumplido, consistía en acercarnos a los acantilados de Yesnaby y admirar el impresionante farallón, pero nos tuvimos que conformar con verlo de lejos y pasear por la costa de la reserva natural de Marwick.
 

Lerwick

La siguiente etapa nos llevó a Lerwick (Liùrabhaig) en las Shetland Islands, un antiguo refugio de pescadores protegido por Fort Charlotte (siglo XVII) que creció gracias al procesado del pescado, por ejemplo la factoría Böd of Gremista (XVII, museo textil), y se ha mantenido gracias al soporte logístico que presta a las plataformas petrolíferas del Mar del Norte.

Los lodberries son almacenes junto al mar dedicados, en el pasado, al comercio marítimo e incluso al contrabando, y si las calles de Kirkwall nos parecieron estrechas, las perpendiculares al mar en Lerwick lo son aún mucho más, una forma de evitar a sus habitantes la exposición a los fuertes y fríos vientos del clima subártico. 

Las afueras reservan alguna pequeña sorpresa, como el torreón de la edad de hierro Broch of Clickimin (siglo III a.n.e.) y el cementerio, en una ladera de suave pendiente con vistas al faro de Bressay. 

Jarlshof

Los yacimientos arqueológicos de Old Scatness y Jarlshof (desde el 2.500 a.n.e.) se hallan en el sur de la isla y allí se aprecia la evolución de las moradas desde la Prehistoria (similares a las de Skara Brae), pasando por los cimientos de una gran casa comunal normanda u otros medievales. Es curioso comprobar que se intentaron reducir los rigores del tiempo, en el pasado y en el presente, por el mismo procedimiento: agrupando las viviendas en un pequeño espacio. 

Cabo y faro de Sumburgh

Finalizamos la ruta en el cercano cabo y faro de Sumburgh, en cuyas escarpadas paredes anidan varias especies de aves, por ejemplo, los frailecillos atlánticos.

Frailecillo atlántico

Navegando entre fiordos noruegos

Paisajes de los fiordos noruegos

Hemos conocido a personas que han viajado a Noruega de diferentes formas y, cada una, tiene ventajas e inconvenientes. Autocaravanas o coches dan libertad y, en contra, la agotara conducción, la dependencia de los horarios de los transbordadores e, incluso en verano, la posibilidad de tropezar con algún desagradable vendaval. Los circuitos organizados no te ahorran horas de carretera y las paradas son breves. Stavanger, Bergen y Åndalsnes no están conectadas por trenes directos pero sí mediante ferris, aunque la afluencia estival obliga a ser previsores en la adquisición de billetes o hacer cola si no admiten reserva previa. Nosotros optamos por ir en crucero, navegando de noche, aprovechando bastante bien el día y sin arrastran maletas de un alojamiento a otro. La elección es cuestionable a causa del impacto medioambiental de sus motores, sin embargo, la alternativa son 5.000 coches circulando durante una temporada turística muy corta y cientos de hoteles cerrados el resto del año.

Fiordos de Noruega

Los fiordos se caracterizan por una orografía muy accidentada, climatología extrema, escasas tierras aptas para el cultivo y largos periodos de aislamiento de las pequeñas comunidades que aparecieron en la historia bajo el nombre de vikingos, los grandes navegantes dedicados al comercio, la exploración, la conquista y el saqueo, según el momento o las circunstancias y, a veces, simultáneamente. Los vaivenes de los tiempos les convirtieron en moneda de cambio entre los reinos escandinavos vecinos y, recuperada la independencia, continuaron viviendo austeramente de la pesca y el transporte marítimo de materias primas.

Los beneficios de la exportación del petróleo del mar del Norte, inteligentemente empleados en implantar energías renovables o mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, no han alterado una personalidad, individual y colectiva, confiada en su autosuficiencia y amante de la naturaleza, con extrañas peculiaridades como aceptar la caza de las ballenas.

Gamle Stavanger

Casas de Gamle Stavanger

El puerto de Stavanger es un buen modelo de la evolución apuntada en los primeros párrafos de este texto. La apariencia de las casitas de madera de Gamle Stavanger (siglos XIX-XX) puede confundirnos y hacer creer que siempre fue así cuando, su origen es un barrio humilde de profesiones vinculadas al mar y sufrió un largo proceso de degradación. Con un proyecto de demolición sobre la mesa, se salvó gracias a la insistencia del arquitecto municipal Einar Hedén, logrando concienciar a la población de la necesidad de conservar y restaurar las viviendas alrededor de la fábrica-museo de conservas de pescado (Norsk Hermetikkmuseum).

Vågen

Valbergtårn

Øvre Holmegate

Los depósitos portuarios, por ejemplo el del museo marítimo, y la masión Rosenkildehuset (XIX, cámara de comercio) se alinean en la primera línea de los muelles. En la otra orilla, la torre Valberg (Valbergtårn, siglo XIX) sobresale por encima de unas calles comerciales, destacando la colorida Øvre Holmegate que nos conduce al museo del petróleo (Norsk Oljemuseum).

Catedral

Detalles románicos

Kongsgård

En el vértice de la ensenada o Vågen se erige la catedral (domkirke, siglos XII-XIII), construida en piedra y una sobria arquitectura románica y gótica, y justo al lado está el palacio episcopal de Kongsgård (XIX, actualmente es una escuela). Atravesando el parque del estanque y la estación de tren hallamos el Stavanger Museum (ciencias naturales, historia y cultura local), el complejo de ladrillos rojos de la Rogaland fylkeskommune (administración regional) y, frente a su jardín posterior, el museo arqueológico (Arkeologisk museum, muestra sobre la época vikinga).

Vålandstårnet

Desde allí nos internamos en la barriada de Våland, una sucesión de residencias con las típicas fachadas de madera pintadas de blanco para alcanzar una colina coronada por la torre Vålandstårnet (XIX). Esta decisión nos impidió llegar a otros lugares del casco urbano: el palacio de Ledaal y la Breideablikk (XIX).

En una estancia de un día hay que descartar algo y, habiendo estado ya en otros salientes al borde de precipicios, la excursión al masificado Púlpito o Preikestolen quedó fuera de nuestro programa.

Hjeltefjorden

Definiremos un fiordo, a grandes rasgos, como un valle erosionado por el movimiento de los glaciares y que el mar ha inundado. En su parte más externa suele tener islotes e islas, antiguas cimas de montañas más o menos elevada, y puede ensancharse en los circos o confluir con otros estuarios según nos adentramos en él.

Esa podría ser la descripción de la navegación, que no nos cansamos de contemplar y disfrutamos de principio a fin, ya fuesen áreas desiertas, asentamientos solitarios o, según nos aproximábamos a nuestro destino, los suburbios de la segunda ciudad más habitada del país.

Barrio de Skuteviken

Mariakirken

Hakonshallen

Bergen nos recibió en el fondeadero de los palafitos de Skuteviken y, a pocos pasos, el castillo de Bergenhus con su excepcional salón de recepciones gótico de piedra y artesonado de madera (Hakonshallen, siglo XIII, reconstruido tras la Segunda Guerra Mundial) y la torre de Rosenkrantz (Rosenkrantztarnet, XVI).

Siguiendo adelante, encontramos un cuidado cementerio y la iglesia Mariakirken (siglo XII), de un sencillo románico y remodelaciones en estilo gótico.

Bergen

Bryggen

Hanseatiske Museum

Almacenes del Bryggen

El embarcadero y los almacenes de Bryggen (Patrimonio de la Humanidad) originales desaparecieron hace mucho tiempo, por la necesaria renovación de la madera y diversos incendios, aunque los barracones nos permiten hacernos una idea de la existencia de los mercaderes Liga Hanseática que controlaban el comercio en el Norte de Europa y se reunían junto al fuego en el comedor comunitario del Schøtstue. Sobre todo ello podemos profundizar en el Finnegården (XVIII) del Hanseatiske Museum.

Den Nationale Scene

En contraste, su centro ecléctico muestra la evolución del municipio en los edificios y alrededores del funicular Fløibanen (sube al monte Fløyen), la lonja de pescado (Fisketorget), la catedral (domkirken, siglo XVI y torre del XVII), la leprosería St. Jørgen's (Lepramuseet), la iglesia de Johanneskirken (XIX, neogótica) o el teatro Den Nationale Scene (XIX-XX). La oferta de museos es variada y, por citar algunos, apuntamos el marítimo (Bergens Sjøfartsmuseum), el de la pesca (Norges Fiskerimuseum), el de la resistencia contra los nazis (Thetamuseet), la colección y exposiciones del KODE o Kunstmuseer, el museo de historia natural…

No podremos recorrer Bergen y las afueras en un solo día pero, por si alargáis la estancia u os fijáis un único objetivo, ahí tenéis la cima del Ulriken, el conjunto de arquitectura tradicional del Gamle Bergen Museum (siglos XVIII, XIX e inicios del XX) o el singular templo medieval de Fantoft stavkyrkje (XII, reproducción del quemado en el XX).

Iglesia Gamle kyrkje

Casa tradicional con techo de turba

Interior de la Gamle

La singladura nos dejó en Olden, un diseminado de viviendas, granjas y dos iglesias rurales, de las que visitamos la Olden Gamle kyrkje (siglo XVIII), con bancos familiares cerrados por puertas talladas y rústicos percheros, y vimos casetas con techo de turba, una masa de tierra y hierba viva empleada a modo de aislante natural.

Cuando nosotros fuimos, un autobús turístico recomtaba el valle y, pasando por dos lagos, el Flore y el alargado Oldevatnet, trasladaba a Briksdalsbreen.

Al final del trayecto, una pista discurre en paralelo a un riachuelo de deshielo, saltos de agua y varias morrenas que el hielo ha dejado atrás en su retroceso durante los últimos tres siglos. Sorprende la distancia hasta llegar a la actual ubicación del glaciar Briksdal en una pared, convertida en una catarata a no mucho tardar. Esa lengua de la gran masa de nieve congelada del Jostedalsbreen dejará de ser visible pronto y, quien sabe, si también la futura desaparición de éste.

Glaciar Briksdal

Cascada en Hellesylt

La navegación contornea una gran península surcada por canales laberínticos y hacemos escala técnica en Hellesylt para desembarcar a quienes hacen excursiones y, el resto del pasaje, continua hacia Geiranger. Nosotros hicimos el circuito y, siendo sinceros, no es memorable así que nuestra recomendación es desembarcar en Geiranger y moverse a partir de allí.

Lago de Djupvatnet

Cima del Dalsnibba

Panorámica desde el monte Dalsnibba

Flydal y Geirangerfjorden

Después de acercarnos a la cascada de Hellesylt, nos llevaron por un paisaje de bosques y cordilleras, hicimos un alto junto al lago Oppstrynsvatnet a la entrada del parque natural Jostedalsbreen, ascendimos la carretera de montaña a la laguna Djupvatnet y rematamos la jornada en los miradores del monte Dalsnibba y de Flydalsjuvet, espectaculares y diferentes perspectivas sobre las cimas nevadas, el desfiladero de Flydal y el fiordo de Geirangerfjorden.

Cascada

Geiranger

Las Siete Hermanas

El pueblo de Geiranger, propiamente dicho, sólo ofrece una senda y escalinatas salpicada por el torrente que viene del Flydal. Hecho ésto, sólo nos queda dedicarnos a contemplar su entorno y disfrutar de la salida por el estrecho fiordo flanqueado por acantilados, cascadas y colas de caballo, entre otras, las de las Siete Hermanas (Syv Søstrene, Dei Sju Systrene o Knivsflåfossen) en dirección al gran Storfjorden.

Storfjorden

El fiordo Romsdalsfjord, la montaña Rampestreken y Åndalsnes

Trollveggen

Algo parecido ocurre en la localidad de Åndalsnes, un anodino núcleo urbano donde sólo cabe admirar el Romsdalsfjord y estirar las piernas subiendo al balcón de Rampestreken, en una empinado promontorio cubierto de una densa arboleda.

Unos kilómetros más allá se alza la Trollveggen, la pared vertical de más de un kilómetro sobre el valle Romsdalen.

Kongen, Dronningen y Bispen

Escalera de los Troll

Mirador

Al otro lado del macizo, en la cuenca de un afluente del río Rauma, se hace más evidente que estamos en un parque natural (Reinheimen nasjonalpark) y se acrecienta una sensación extraña: la ausencia de animales salvajes en Noruega. Damos por descontado que los mamíferos rehúyen la presencia de los humanos pero no esperábamos tal vacío de aves, gaviotas aparte.

Rodeados de naturaleza y a los pies de los picos del Kongen, Dronningen y Bispen (el rey, la reina y el obispo) la garganta se hace más angosto y sería infranqueable si no fuese por las curvas de la Trollstigen (siglo XX).

Y terminamos el viaje con la visión, desde las alturas, de la escalera de los Trolls, el valle de Isterdalen y la cascada Stigfossen.