Navegando entre fiordos noruegos

Paisajes de los fiordos noruegos

Hemos conocido a personas que han viajado a Noruega de diferentes formas y, cada una, tiene ventajas e inconvenientes. Autocaravanas o coches dan libertad y, en contra, la agotara conducción, la dependencia de los horarios de los transbordadores e, incluso en verano, la posibilidad de tropezar con algún desagradable vendaval. Los circuitos organizados no te ahorran horas de carretera y las paradas son breves. Stavanger, Bergen y Åndalsnes no están conectadas por trenes directos pero sí mediante ferris, aunque la afluencia estival obliga a ser previsores en la adquisición de billetes o hacer cola si no admiten reserva previa. Nosotros optamos por ir en crucero, navegando de noche, aprovechando bastante bien el día y sin arrastran maletas de un alojamiento a otro. La elección es cuestionable a causa del impacto medioambiental de sus motores, sin embargo, la alternativa son 5.000 coches circulando durante una temporada turística muy corta y cientos de hoteles cerrados el resto del año.

Fiordos de Noruega

Los fiordos se caracterizan por una orografía muy accidentada, climatología extrema, escasas tierras aptas para el cultivo y largos periodos de aislamiento de las pequeñas comunidades que aparecieron en la historia bajo el nombre de vikingos, los grandes navegantes dedicados al comercio, la exploración, la conquista y el saqueo, según el momento o las circunstancias y, a veces, simultáneamente. Los vaivenes de los tiempos les convirtieron en moneda de cambio entre los reinos escandinavos vecinos y, recuperada la independencia, continuaron viviendo austeramente de la pesca y el transporte marítimo de materias primas.

Los beneficios de la exportación del petróleo del mar del Norte, inteligentemente empleados en implantar energías renovables o mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, no han alterado una personalidad, individual y colectiva, confiada en su autosuficiencia y amante de la naturaleza, con extrañas peculiaridades como aceptar la caza de las ballenas.

Gamle Stavanger

Casas de Gamle Stavanger

El puerto de Stavanger es un buen modelo de la evolución apuntada en los primeros párrafos de este texto. La apariencia de las casitas de madera de Gamle Stavanger (siglos XIX-XX) puede confundirnos y hacer creer que siempre fue así cuando, su origen es un barrio humilde de profesiones vinculadas al mar y sufrió un largo proceso de degradación. Con un proyecto de demolición sobre la mesa, se salvó gracias a la insistencia del arquitecto municipal Einar Hedén, logrando concienciar a la población de la necesidad de conservar y restaurar las viviendas alrededor de la fábrica-museo de conservas de pescado (Norsk Hermetikkmuseum).

Vågen

Valbergtårn

Øvre Holmegate

Los depósitos portuarios, por ejemplo el del museo marítimo, y la masión Rosenkildehuset (XIX, cámara de comercio) se alinean en la primera línea de los muelles. En la otra orilla, la torre Valberg (Valbergtårn, siglo XIX) sobresale por encima de unas calles comerciales, destacando la colorida Øvre Holmegate que nos conduce al museo del petróleo (Norsk Oljemuseum).

Catedral

Detalles románicos

Kongsgård

En el vértice de la ensenada o Vågen se erige la catedral (domkirke, siglos XII-XIII), construida en piedra y una sobria arquitectura románica y gótica, y justo al lado está el palacio episcopal de Kongsgård (XIX, actualmente es una escuela). Atravesando el parque del estanque y la estación de tren hallamos el Stavanger Museum (ciencias naturales, historia y cultura local), el complejo de ladrillos rojos de la Rogaland fylkeskommune (administración regional) y, frente a su jardín posterior, el museo arqueológico (Arkeologisk museum, muestra sobre la época vikinga).

Vålandstårnet

Desde allí nos internamos en la barriada de Våland, una sucesión de residencias con las típicas fachadas de madera pintadas de blanco para alcanzar una colina coronada por la torre Vålandstårnet (XIX). Esta decisión nos impidió llegar a otros lugares del casco urbano: el palacio de Ledaal y la Breideablikk (XIX).

En una estancia de un día hay que descartar algo y, habiendo estado ya en otros salientes al borde de precipicios, la excursión al masificado Púlpito o Preikestolen quedó fuera de nuestro programa.

Hjeltefjorden

Definiremos un fiordo, a grandes rasgos, como un valle erosionado por el movimiento de los glaciares y que el mar ha inundado. En su parte más externa suele tener islotes e islas, antiguas cimas de montañas más o menos elevada, y puede ensancharse en los circos o confluir con otros estuarios según nos adentramos en él.

Esa podría ser la descripción de la navegación, que no nos cansamos de contemplar y disfrutamos de principio a fin, ya fuesen áreas desiertas, asentamientos solitarios o, según nos aproximábamos a nuestro destino, los suburbios de la segunda ciudad más habitada del país.

Barrio de Skuteviken

Mariakirken

Hakonshallen

Bergen nos recibió en el fondeadero de los palafitos de Skuteviken y, a pocos pasos, el castillo de Bergenhus con su excepcional salón de recepciones gótico de piedra y artesonado de madera (Hakonshallen, siglo XIII, reconstruido tras la Segunda Guerra Mundial) y la torre de Rosenkrantz (Rosenkrantztarnet, XVI).

Siguiendo adelante, encontramos un cuidado cementerio y la iglesia Mariakirken (siglo XII), de un sencillo románico y remodelaciones en estilo gótico.

Bergen

Bryggen

Hanseatiske Museum

Almacenes del Bryggen

El embarcadero y los almacenes de Bryggen (Patrimonio de la Humanidad) originales desaparecieron hace mucho tiempo, por la necesaria renovación de la madera y diversos incendios, aunque los barracones nos permiten hacernos una idea de la existencia de los mercaderes Liga Hanseática que controlaban el comercio en el Norte de Europa y se reunían junto al fuego en el comedor comunitario del Schøtstue. Sobre todo ello podemos profundizar en el Finnegården (XVIII) del Hanseatiske Museum.

Den Nationale Scene

En contraste, su centro ecléctico muestra la evolución del municipio en los edificios y alrededores del funicular Fløibanen (sube al monte Fløyen), la lonja de pescado (Fisketorget), la catedral (domkirken, siglo XVI y torre del XVII), la leprosería St. Jørgen's (Lepramuseet), la iglesia de Johanneskirken (XIX, neogótica) o el teatro Den Nationale Scene (XIX-XX). La oferta de museos es variada y, por citar algunos, apuntamos el marítimo (Bergens Sjøfartsmuseum), el de la pesca (Norges Fiskerimuseum), el de la resistencia contra los nazis (Thetamuseet), la colección y exposiciones del KODE o Kunstmuseer, el museo de historia natural…

No podremos recorrer Bergen y las afueras en un solo día pero, por si alargáis la estancia u os fijáis un único objetivo, ahí tenéis la cima del Ulriken, el conjunto de arquitectura tradicional del Gamle Bergen Museum (siglos XVIII, XIX e inicios del XX) o el singular templo medieval de Fantoft stavkyrkje (XII, reproducción del quemado en el XX).

Iglesia Gamle kyrkje

Casa tradicional con techo de turba

Interior de la Gamle

La singladura nos dejó en Olden, un diseminado de viviendas, granjas y dos iglesias rurales, de las que visitamos la Olden Gamle kyrkje (siglo XVIII), con bancos familiares cerrados por puertas talladas y rústicos percheros, y vimos casetas con techo de turba, una masa de tierra y hierba viva empleada a modo de aislante natural.

Cuando nosotros fuimos, un autobús turístico recomtaba el valle y, pasando por dos lagos, el Flore y el alargado Oldevatnet, trasladaba a Briksdalsbreen.

Al final del trayecto, una pista discurre en paralelo a un riachuelo de deshielo, saltos de agua y varias morrenas que el hielo ha dejado atrás en su retroceso durante los últimos tres siglos. Sorprende la distancia hasta llegar a la actual ubicación del glaciar Briksdal en una pared, convertida en una catarata a no mucho tardar. Esa lengua de la gran masa de nieve congelada del Jostedalsbreen dejará de ser visible pronto y, quien sabe, si también la futura desaparición de éste.

Glaciar Briksdal

Cascada en Hellesylt

La navegación contornea una gran península surcada por canales laberínticos y hacemos escala técnica en Hellesylt para desembarcar a quienes hacen excursiones y, el resto del pasaje, continua hacia Geiranger. Nosotros hicimos el circuito y, siendo sinceros, no es memorable así que nuestra recomendación es desembarcar en Geiranger y moverse a partir de allí.

Lago de Djupvatnet

Cima del Dalsnibba

Panorámica desde el monte Dalsnibba

Flydal y Geirangerfjorden

Después de acercarnos a la cascada de Hellesylt, nos llevaron por un paisaje de bosques y cordilleras, hicimos un alto junto al lago Oppstrynsvatnet a la entrada del parque natural Jostedalsbreen, ascendimos la carretera de montaña a la laguna Djupvatnet y rematamos la jornada en los miradores del monte Dalsnibba y de Flydalsjuvet, espectaculares y diferentes perspectivas sobre las cimas nevadas, el desfiladero de Flydal y el fiordo de Geirangerfjorden.

Cascada

Geiranger

Las Siete Hermanas

El pueblo de Geiranger, propiamente dicho, sólo ofrece una senda y escalinatas salpicada por el torrente que viene del Flydal. Hecho ésto, sólo nos queda dedicarnos a contemplar su entorno y disfrutar de la salida por el estrecho fiordo flanqueado por acantilados, cascadas y colas de caballo, entre otras, las de las Siete Hermanas (Syv Søstrene, Dei Sju Systrene o Knivsflåfossen) en dirección al gran Storfjorden.

Storfjorden

El fiordo Romsdalsfjord, la montaña Rampestreken y Åndalsnes

Trollveggen

Algo parecido ocurre en la localidad de Åndalsnes, un anodino núcleo urbano donde sólo cabe admirar el Romsdalsfjord y estirar las piernas subiendo al balcón de Rampestreken, en una empinado promontorio cubierto de una densa arboleda.

Unos kilómetros más allá se alza la Trollveggen, la pared vertical de más de un kilómetro sobre el valle Romsdalen.

Kongen, Dronningen y Bispen

Escalera de los Troll

Mirador

Al otro lado del macizo, en la cuenca de un afluente del río Rauma, se hace más evidente que estamos en un parque natural (Reinheimen nasjonalpark) y se acrecienta una sensación extraña: la ausencia de animales salvajes en Noruega. Damos por descontado que los mamíferos rehúyen la presencia de los humanos pero no esperábamos tal vacío de aves, gaviotas aparte.

Rodeados de naturaleza y a los pies de los picos del Kongen, Dronningen y Bispen (el rey, la reina y el obispo) la garganta se hace más angosto y sería infranqueable si no fuese por las curvas de la Trollstigen (siglo XX).

Y terminamos el viaje con la visión, desde las alturas, de la escalera de los Trolls, el valle de Isterdalen y la cascada Stigfossen.

Iglesias románicas y paisajes pirenaicos en Vall de Boí y Val d'Aran

Los valles del Pirineo catalán amparan un rico patrimonio monumental y ecológico gracias al aislamiento,  hasta tiempo muy reciente, experimentado por la Alta Ribagorça y la Val d’Aran (Vall d’Aran). Aún hoy, es un itinerario perfecto para hacer a nuestro aire, disfrutando de unos días dando una vuelta por sus característicos templos románicos y espacios naturales, pues estas comarcas quedan fuera de los circuitos de las agencias turísticas.

Soportales del centro de Pont de Suert

Pont de Suert

Assumpció de Maria

En Pont de Suert, antesala de nuestro verdadero destino, convergen la carretera de la Pobla de Segur (Pallars Jussà), que atraviesa la Faiada de Malpàs, y las que vienen de Castejón de Sos y Benabarre, por los desfiladeros del pantano de Escales, en tierras aragonesas. En la localidad se ve la iglesia de santa Maria (siglo XIII, Museu d'Art Sacre de la Ribagorça), la parroquia futurista de la Assumpció de Maria (XX) y, en su término municipal, ruinas de un castillo y del monasterio de santa Maria de Lavaix (visible cuando bajan las aguas del embalse).

Puerta de santa Maria

Santa Maria de Cóll

La ruta por la Vall de Boí se inicia remontando el curso del río Noguera de Tor y tomando pistas asfaltadas, estrechas y curvas pronunciadas, como el desvío a la iglesia románica de santa Maria de Cóll (siglos XII-XIII). El cementerio anexo, el tejado de pizarra y los arcos ciegos lombardos son comunes a otras edificaciones religiosas, pero la moldura ajedrezada de la arquivolta, que vemos sobre la puerta, es algo más inusual.

Iglesia de Cardet

Volvemos a la carretera para ir al pequeño caserío de Cardet, cuya iglesia de santa María (siglo XIII, románico popular tardío) cuenta con una cripta, aprovechando el terreno pendiente del ábside, y espadaña en vez de campanario. En el interior, el frontal de altar pintado en estilo protogótico fue substituido por una reproducción (hoy en el Museu Nacional d'Art de Catalunya, MNAC).

Pórtico y cementerio de sant Feliu

Iglesia de sant Feliu de Baruera

 

Barruera ocupa una posición central durante la ruta por la cuenca fluvial y tiene todo tipo de servicios. Las dimensiones de la bonita iglesia de sant Feliu (siglos XI-XII) son mayores que las de las anteriores, se repiten los motivos decorativos observados en Coll, pero no logra hacer sombra a los templos más interesantes de la zona.

Nativitat de la Mare de Déu de Durro

Arquitectura popular en Durro

Vall de Boí

Ermita de sant Quirc de Durro

La ascensión a Durro se hace utilizando el coche, siguiendo el ramal de la derecha en la bifurcación que hay después de la gasolinera, o el empinado atajo peatonal. Las casas del pueblo responden a los patrones de la arquitectura tradicional (piedra sin desbastar, tejados de pizarra, algún pajar de madera…) y allí se erige la Nativitat de la Mare de Déu (o santa Maria de Durro, siglo XII). El arco de la entrada es similar al de santa Maria de Cóll, la cabecera románica está mutilada y el campanario presenta la típica separación de sus plantas mediante cenefas de esquinillas y arquillos lombardos, aunque perdió algunas ventanas geminadas y, seguramente, fue desmochado. Senderos nos encaminan a la ermita de sant Quirc (XII) o, incluso, hasta Boí, sirviendo de miradores sobre la vega y los montes circundantes.

Casa tradicional

Torre de santa Eulàlia en Erill-la-Vall

De nuevo en Barruera, nos dirigimos a Erill-la-Vall y contemplamos la torre de la iglesia de santa Eulàlia (siglo XII) que, por altura, estado de preservación y ceñirse a los cánones de la época, rivaliza con la de sant Climent de Taüll. El edificio conserva el ábside alveolado y su ornamentación interior es barroca, a excepción de una copia del grupo escultórico del Davallament d'Erill (XII-XIII, las imágenes originales están en el Museu Episcopal de Vic y el MNAC).

Pantano de Cavallers

Caldes de Boí

Profundizando hacia la cabecera del valle, Caldes de Boí es un santuario junto a las fuentes termales de un balneario. El camino lleva al mirador del embalse de Cavallers, uno de los accesos al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, especialmente si se quiere practicar montañismo por las lagunas Negre, Travessani, de les Monges o enlazar con las del circo de Colomèrs de la vecina Val d’Aran, que desaguan en el río Garona.

La cordillera de los Pirineos en el Parque Natural de Aigüestortes

Río sant Nicolau en el Parque Natural de Aigüestortes

Ahora retrocederemos hasta encontrar la pista que resigue el río sant Nicolau. Los coches deben aparcan lejos, pero también existe un servicio autorizado de taxis colectivos entre Boí y el centro de visitantes de Aigüestortes. Esta garganta de origen glaciar es, en su primer tramo, una llanura arbolada, surcada por un mosaico de regueros, fácilmente transitable gracias a pasarelas. A partir de ahí, la pendiente progresa en dirección a los prados de Aiguadassi y el estany Llong y, ya en un circo glaciar desprovisto de vegetación, está el estanque Redó. Franqueando el Portarró d'Espot aparece el magnífico paraje del estany de sant Maurici, en la vertiente del parque correspondiente al Pallars Sobirà, con las agujas de los Encantats como telón de fondo. Dependiendo de la preparación física y el tiempo disponible, es posible emprender la travesía Carros de Foc por los refugios del parque natural.

Parque Natural de Aigüestortes

Calle típica de Boí

Torre de sant Joan de Boí

Nuestra siguiente parada será en Boí, población que intenta mantener cierta homogeneidad en las construcciones del núcleo antiguo. De la iglesia de sant Joan (siglos XI-XII) se salvaron las pinturas románicas de las naves laterales (originales en el MNAC), pese a haber experimentado profundas modificaciones en su fábrica.

Ábside de sant Climent de Taüll

Campanario de sant Climent de Taüll

Iglesia de santa Maria en Taüll

Más arriba, el vecindario de Taüll poseyó los frescos románicos más importantes que han llegado a nosotros (actualmente en el MNAC, en las iglesias hay réplicas) en dos joyas del siglo XII: sant Climent y santa María de Taüll. La primera se distingue por ser un compendio y la culminación del estilo románico en este territorio. Dicho esto, también destacan los paisajes de alta montaña que se pueden admirar durante la excursión que parte del Pla de l’Ermita y va a sant Quirc de Taüll.

El Pirineo en Taüll

Afluente del Garona a su paso por Vielha

Más atrás habíamos asomado la cabeza a la Val d’Aran y, antes de proseguir, es necesario ampliar la información mencionando la fuerte vinculación geografía e idiomática a la región histórica de la Occitania, que le confiere una identidad diferencia respecto al resto de la península. La cercanía, y la mejora del túnel que le une con la Alta Ribagorça, invita a aprovechar el momento y descubrir que nos ofrece Vielha (Viella), donde recuperamos el cauce del Garona.

Torre de la iglesia de sant Miquèu

Portal de la iglesia de sant Miquèu

La iglesia de sant Miquèu (siglos XII-XIII) es un curioso ejemplo de transición, tal y como se puede apreciar en la puerta de arquivoltas apuntadas e imaginería románica (XIII-XIV), y en la torre fortificada (XVI), propiamente gótica. En el ábside de las ruinas de santa Maria de Mijaran reconocemos las señas de identidad del románico lombardo. Por el contrario, la Tor deth Generau Martinhon (o Casa Santesmasses, Musèu dera Val d'Aran) la arquitectura del gótico perdura en un periodo tan tardío como el inicio del siglo XVII.

Iglesia y caserio de Gausac

Si acompañamos al río en su descenso hacia el departamento francés de la Haute-Garonne, en Gausac, Vilac, Mont, Betlan, Montcorbau, Aubèrt, Vila, Arròs… encontramos iglesias de base románica, más o menos transformadas por adicciones posteriores y unos campanarios más macizos y bajos que los de Vall de Boí, excepto cuando se traten de obras barrocas o neoclásicas. La Assumpció de Maria (Mair de Diu dera Purificacion) en Bossòts en el templo más completo de este tramo. Si nos animamos a traspasar la frontera, podemos bordear el parque natural de los Pyrénées Ariégeoises hasta Foix para ir por la ruta de los castillos cátaros (a la inversa de como está propuesta en la entrada), acercarnos a Toulouse o a Andorra.

En sentido al puerto de la Bonaigua y el Pallars Sobirà, nos ocurre los mismo en las aldeas de Betren, Escunhau, Casarilh… y desde Arties encontramos las iglesias de santa Maria d’Arties (pinturas del Juicio Final del siglo XVI), sant Andreu de Salardú, santa Eulàlia d'Unha (frescos románicos) o santa Maria de Cap d’Aran en Tredòs (pinturas en The Cloisters del Metropolitan Museum of Art).

Borda

El Pirineo del Val d'Aran

En cualquier caso, la enumeración no es exhaustiva y he dejado de fuera de ella una serie de casas e inmuebles rústicos (masías y bordas) porque desconozco si se permite la visita y quería acabar recomendando recorrer sus parajes naturales. En las faldas del Aneto tenemos la bassa d’Oles, el bosque y los saltos de agua de Uelhs deth Joèu y las praderas del Plan dera Artiga de Lin. En Pont d’Arròs está la cascada del Saut deth Pish y, alrededor de Les, hay que descubrir el val de Toran o los hayedos de Bausan en frontera con Francia.