Ir a sitios interesantes, sin gastar mucho y por tus propios medios es posible. Vive siempre una aventura, en un destino cercano o exótico, porque eso diferencia a un viajero de un turista
Los turistas elogian, y con toda la razón, sus maravillosas playas y los pueblos de la costa, pero no acostumbran a alejarse de la orilla. Evitemos el error de caer en una estancia tópica y rutinaria pues la isla, además de sol, arena y mar, nos reserva múltiples sorpresas: los yacimientos de la cultura nurágica y los vestigios de las sucesivas ocupaciones fenicia, cartaginesa, romana, bizantina, genovesa, pisana, aragonesa… Si viajando por Sicilia deseas regresar a Agrigento, Catania, Cefalú, Monreale, Siracusa… aquí, tal y como se lo oí decir a varias personas, te entran ganas de quedarte a vivir en Cerdeña (Sardegna, Sardigna, Sardìnnia, Sardenya).
Capo san Marco
Una opción consiste en llegar en avión, utilizar el transporte público y alquilar un vehículo, ocasionalmente, para llegar a las zonas peor comunicadas. La alternativa consiste en embarcar vuestro coche o moto en los transbordadores que salen de Barcelona, Marsella, Niza, Génova, Livorno (Pisa), Civitavecchia (Roma), Nápoles, Palermo… En nueve días, a buen ritmo y saltándonos alguna cosa, sólo abarcamos el tercio noroeste de esta gran isla del Mediterráneo, por lo que espero ofreceros las mejores propuestas del litoral y de un circuito monumental.
San Giovanni di Sinis
Ruinas en Tarros
Para empezar, conduciremos hasta el municipio de Cabras (Crabas, en el centro de la parte occidental) con la intención de pasar por la iglesia bizantina de san Giovanni di Sinis (siglos VI-X), el yacimiento de Tharros (ruinas romanas y bizantinas) y admirar las playas que se extienden del capo san Marco a la spiaggia di portu Suedda. Desde allí se insinúa la silueta de la isola Mal di Ventre que, junto con la península de Sinis y los humedales de su gran laguna, conforman un área marítima protegida. Sin ser unos restos prehistóricos memorables, el subsuelo de la iglesia de san Salvatore acoge lo que fue un santuario pagano.
Duomo románico en santa Giusta.
Piazza Eleonora en Oristano
Nos alojamos en Cabras o en Oristano (Aristanis, Oristán), callejeando por el duomo di santa Maria Assunta (siglos XVII-XIX, decoración interior neobarroca), el seminario Tridentino (XVIII-XIX), el convento de los Padri Scolopi (XVII, hoy archivo de la ciudad) en la piazza Eleonora y la torre de san Cristoforo (XIII). La vecina población de Santa Giusta conserva su catedral románica (XII, el campanario se reconstruyó en el XIX).
Nuraghe Su Nuraxi di Barumini
Vista del patio interior del nuraga Su Nuraxi di Barumini
En la siguiente etapa tomamos la autovía en dirección a Cagliari (Casteddu, Cáller) y, por carreteras secundarias y deficiente señalización, iremos a la joya de la edad de bronce sarda: el poblado y Su Nuraxi di Barumini. Se trata de un nuraga impresionante formado por un cuerpo principal (siglos XIII a VI a.n.e.) y diversas torres, dispuestas alrededor de un pequeño patio, que sirvieron de defensa, de almacén de alimentos y tuvieron funciones religiosas. Después de esto, la localidad de Barumini nos sabrá a poco: el palacio Zapata (XVIII, Museo y parte del Su Nuraxi'e Cresia) y las iglesias rurales de san Giovanni (XIII), santa Lucia (XVI), san Nicola (XI-XII)… dispersas por su territorio.
Poblado de casas circulares de la cultura nurágica
Nuraghe Losa en Abassanta
Desandando el itinerario hecho, volvemos al norte con el propósito de conocer más monumentos de ese periodo, como el pozo sagrado de santa Cristina (siglo XI a.n.e., en Paulilatino, Paùle) y el nuraghe Losa (XV a XII a.n.e., en Abassanta).
Ahora se nos abren diversas posibilidades, por ejemplo, hospedarnos en Bosa y ver el castillo de Serravalle (o Malaspina, siglo XIII), incluyendo los frescos de la iglesia nª.sª. de Sos Regnos Altos, las antiguas tenerías de la Vecchie concerie, las iglesias de san Pietro (XI, románico lombardo) y sant'Antonio Abate (XVI, gótico catalán), la catedral barroca… y seguir rumbo a Alguer circulando por los acantilados. También podemos alargar la estancia recorriendo con tranquilidad las ermitas/iglesias de san Nicolò di Trullas (o Truddas del XII, fachada románico-pisano), santa Maria Iscalas (XI) y, en Bornova, la necrópolis neolítica de san Andria Priu (siglos XXX-XIX a.n.e.).
Fachada de la iglesia de san Pietro di Sorres
Otra opción, compatible con lo dicho en el párrafo precedente, es continuar desde Abassanta por el interior haciendo visitas facultativas a la ermita/iglesia de nª.sª. de Cabu Abbas (siglo XII-XIII, románica) y el nuraghe santu Antine (antes de Torralba, Turalva, Turràlva), concentrando nuestra atención en la iglesia de san Pietro di Sorres (XII, románica) en Borutta (Boruta) y en la de santa Maria di Bubalis (o nª.sª. de Mesumundu, IX, sobre unas termas romanas) a la altura de Siligo.
Alghero
Capo Caccia
Gruta de Nettuno
En cualquier caso, paramos en Alghero (S'Alighèra, L'Aliera, L'Alguer), puerto medieval con torres de las desaparecidas murallas terrestres y bastiones de la defensa marítima, un centro de regusto medieval alrededor de la piazza Civica, diversos palacios góticos y renacentistas, la iglesia y el convento de san Francesco (sobrio claustro del siglo XIV) y una catedral (muy modificada salvo el ábside y la torre gótica). En el área protegida de capo Caccia e Isola Piana se esconde la espectacular gruta de Nettuno, a la que se entra navegando, vía Alghero y la más cercana cala Dragunara, o por carretera si quieres descender por la escala del Cabirol.
El litoral se ha preservado, sorprendentemente bien, de la especulación inmobiliaria y tiene buenas playas. Entre Alghero y Porto Torres está la necrópolis de Anghelu Ruiu mientras que, de camino al Parque Natural de Porto Conte, encontramos el sitio arqueológico de Palmavera.
Isola Piana en la península de Stintino
Desde allí, hay quien se acerca a Argentiera (explotación minera reconvertida en centro vacacional) y quien se dirige, directamente, a la península de Stintino (Isthintini, Istintinu) y, más concretamente, al capo Falcone y la spiaggia della Pelosa, lugar de aguas color turquesa, con la isola Piana y el parque natural de la isla de Asinara de fondo, pero una playa masificada durante la temporada estival.
Mosaico romano
Ábside de san Gavino
Saliendo del istmo, nos detenemos en Porto Torres (Posthudorra, Pòrtu Turre). Un torreón octogonal rememora el dominio aragonés, y un puente, paredes de las termas y mosaicos romanos (en el museo arqueológico). El edificio más imponente de la ciudad es la basílica románica de san Gavino (siglo XI) aunque parte de la cripta es anterior (V-VII). En las proximidades, pero sin indicadores adecuados, se accede al zigurat de Monte d’Accoddi (3.000 años a.n.e.) y el ipogeo de Su Crucifissu Mannu.
Fachada de s Nicola di Bari
Sassari (Tàthari, Sácer, Sàsser) es la segunda ciudad más grande de Cerdeña yprescindible, salvo que queramos contemplar la fachada de la catedral de san Nicola di Bari (barroca, menos el campanario románico), el palazzo Ducale (XVIII, ayuntamiento) y dar un paseo por Largo Caballotti que nos lleve a las plazas Castello e Italia, el palacio de la Frumentaria (fue granero, palacio y, ahora, museo de arte contemporáneo), el Museo G.A. Sanna (arqueología y pinacoteca) o buscar la iglesia de santa Maria di Bètlem (románica y gótica).
La inconfundible silueta de Castelsardo vista desde Valledoria
Nuestro próximo trayecto, en paralelo a un mar en el que es posible tomar un baño, se encamina a Castelsardo (Casteddu Sardu), otro núcleo medieval de calles empinadas, una impactante iglesia-catedral de sant'Antonio Abate (siglos XVI a XVIII) suspendida sobre el acantilado, un castillo… y más playas en dirección a Valledoria, donde desemboca el río Coghinas y se pueden observar aves.
Santa Maria di Tergu
Detalles románicos de la iglesia de Santissima Trinità di Saccargia
Las dos localidades mencionadas sirven de punto de partida de las excursiones por el interior: la iglesia de santa Maria di Tergu (Tergu o Tzelgu, siglo XIII, románico pisano), el pueblo de Nulvi (Nujvi, edificios del XVIII al XX), la iglesia de san Pietro (XV) y los oratorios Santa Croce y del Rosario en Ploaghe (Piaghe), la imprescindible iglesia de Santissima Trinità di Saccargia (XII, románico toscano/pisano, frescos del XIII) a las afueras de Codrogianos (Codronzanu, Codronzanos) o la de sant'Antonio di Salvenero, de menor interés.
Santa Maria del Regno
Adentrándonos más por el territorio, en Ardara (Àldara) está la capilla palatina de santa Maria del Regno (siglo XI, románico pisano, con un magnífico retablo) y, en Ittireddu, la iglesia bizantina de santa Croce (VIII-IX). De regreso, recomiendo la carretera que pasa junto a la basílica de sant'Antioco di Bisarcio (XII, diferentes estilos románicos).
Domus de janas Sa Rocca en Sedini
De menor importancia, y dispersos por Chiaramonti (Tzaramonte, Ciaramònti), son la ermita/iglesia de santa Maria Maddalena (románica), las ruinas de castillo Doria, y la necropolis de Su Murrone. Perfugas (Pèifugas, Pèlfica), además del retablo de san Giorgio (XVI, que no está en la ermita de ese nombre sino en la iglesia de la Madonna degli Angeli) cuenta con el pozzo sacro de Canopoli. En Bulzi (Bultzi) tenemos la posibilidad de ir a la ermita rural de san Pietro delle Immagini (XIII, transición entre el románico y el gótico), mientras que en el centro de Sedini (Séddini) hay algunos ejemplos de Domus de janas Sa Rocca (casas excavadas en la roca) y, en la carretera de vuelta a Castelsardo, la roccia dell'Elefante (curiosidad para turistas por su “semejanza” con un elefante).
Bahía de Porto Puddu.
Siguiendo la ruta costera del norte, salen desvíos a isola Rossa, las playas de Cossi, Rena Maiori, dell’Acula, vall’Alta, el complejo nurágico de Lu Brandali y, en Santa Reparata, entramos en la península del capo Testa, disfrutando de sus calas y los paisajes del valle de la Luna. Desde Santa Teresa di Gallura (Lungone, Lungòni) se sigue por la spiaggia della Marmorata, las calitas del valle dell’Erica… aunque a mí, de este tramo, me gustó la bahía del Porto Puddu (Porto Pollo), con sus aguas cristalinas rodeando un islote y la isola Spargi en el horizonte. Si algo sorprende agradablemente de todo este recorrido es que, sin ser un litoral virgen, se ha evitando la masificación, limitando la altura de las construcciones e integrándolas en el entorno.
El archipiélago de la Maddalena desde la fortaleza de Palau
Unos kilómetros más allá subimos a una fortaleza para obtener una buena panorámica del canal entre el puerto de Palau (Lu Palau) y las islas Maddalena, Stefano y Caprera (esta última fue el lugar de retiro y tumba de Garibaldi), y acabar en el capo d’Orso, otro buen observatorio entre rocas erosionadas por los elementos (allí se asienta la Roccia dell’Orso, “oso” que sólo se ve alejándonos).
El objetivo era Arzachena (Altzaghèna, Alzachèna) para visitar algunas de las mejores “tumbas de gigantes” (Capichera o Coddu Vecciu y Li Lolghi), disfutrar de las playas de la costa Esmeralda, asomarnos al golfo Aranci y a Olbia (Terranòa, Tarranóa), pero un corte de carretera nos obligó a alterar planes, volvimos por Tempio Pausania (Tempiu, ciudad de montaña, con casas y calles enlosadas en piedra) y aplazamos una ruta que, desde allí, continua por el parque marítimo de isola Tavorala-Capo Coda Cavallo, las maravillas del golfo de Orosei y descubrir el sur de Cerdeña.
Buenos Aires nunca estuvo en mi lista de prioridades y, aún hoy, no sé a qué atribuir ese prejuicio. Tal vez sea porque el periodo histórico de su fundación no es mi preferido o a mi imaginario particular, influenciado durante la juventud por el terror que provocó la dictadura. Normalmente, me hubiese limitado a hacer una breve escala, pero la estancia se alargó más de lo previsto dándome la oportunidad de conocer lo primordial y hallar pequeñas sorpresas.
Plaza de Mayo
No voy a mentir, ni me desagradó ni consiguió entusiasmarme. Aunque en algunas barriadas te sientas como en casa, nunca debes minusvalorar los problemas derivados de la desigualdad social y que se manifiestan, con toda crudeza, en las contradicciones entre los lujosos guetos para ricos y los abandonados suburbios abandonados. Que cada uno descubra la ciudad a su aire y, sobre todo, que nadie deje de hacerlo. Se comparta, o no, la opinión personal de esta introducción, el poso negativo que deja quedará bastante matizado después de la lectura completa del texto.
El metro o “subte” es una buena opción de transporte y hay muchas líneas de autobús (pago mediante tarjeta recargable). Si no os gustan las grandes urbes, podéis ir a Tigre y el delta de río Paraná (una hora en tren) o, en barco, a la Colonia de Sacramento en la vecina Uruguay.
Cuenta con varios aeropuertos con vuelos hacia las cataratas de Iguazú, Tierra de Fuego, los glaciares y las montañas del Calafate, los lagos de Bariloche, las reservas naturales de la península Valdés y otras maravillas de Argentina. También se pueden hacer esas rutas en tren o autocares, con tiempo y paciencia, debido a las largas distancias.
Cabildo
¿Qué ver?: La plaza de Mayo es el emplazamiento de las principales instituciones políticas y religiosas: el Cabildo (siglo XVIII, museo sobre el gobierno municipal colonial), la catedral metropolitana (XVIII-XX, barroca y neoclásica, alberga la tumba del héroe de la independencia José de San Martín), la Casa Rosada (XIX, residencia presidencial) y el palacio de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (o palacio Ayerza, XX). En los alrededores, denominados Microcentro, se localizan buen número de sedes ministeriales, financieras… poco interesantes para el turista.
Tienda con letrero fileteado en San Telmo
La esencia de la vida bonaerense está en el cercano San Telmo que, tras la marcha de la burguesía, los inmigrantes europeos convirtieron en un barrio popular. Viviendas (siglos XIX y XX), establecimientos con rótulos fileteados (decoración artesana muy colorista), el Mercado, la plaza Dorrego… tienen la autenticidad que busca el viajero y, en una calle, vemos famosos personajes del cómic: las esculturas de Mafalda, Felipe, Susanita y Manolito.
Buque Sarmiento en Puerto Madero
Desde allí, nos asomamos al estuario del Río de la Plata en Puerto Madero, una infraestructura de uso efímero en la que, recientemente, se rehabilitaron los almacenes (siglo XIX, ahora oficinas, apartamentos y locales de restauración) y ambientó los muelles con grúas de estiba y el Buque-Museo Sarmiento. Diversos puentes atraviesan el canal hasta una isla en la que se erigieron rascacielos (XXI) y se preservó, en parte, como Reserva Ecológica Costanera Sur.
Obelisco en la avenida 9 de Julio
Por el puente de la Mujer (siglo XXI) regresamos a plaza de Mayo y continuamos por la avenida homónima con el objetivo de ir a la de 9 de Julio. Al sur divisamos la imagen de Eva Perón en la torre del Ministerio de Salud (en homenaje a su reivindicación de los servicios sociales para la ciudadanía) mientras que, en dirección opuesta, vemos el Obelisco. Éste se alza en la encrucijada cultural de la capital: los locales de la avenida Corrientes, con una variada oferta de conciertos y espectáculos, y los Teatros Colón (XX, reconocida sala de ópera), Nacional Cervantes y Coliseo en la avenida 9 de Julio.
Libreria Ateneo Grand Spendid
En este punto hay que escoger entre caminar por la avenida Alvear, flanqueada por palacetes neoclásicos (Duhau, la embajada de Brasil, la Nunciatura del Vaticano…), o utilizar la línea D del metro desde la parada Carlos Pellegrini a Pueyrredón/Santa Fe para entrar en la sorprendente librería El Ateneo Grand Splendid (conserva los palcos y la cúpula de un teatro) y, después, subir por las avenidas Callao y presidente Manuel Quintana.
Basilica de Nuestra Señora del Pilar
Cementerio de la Recoleta
Floralis Genérica
En cualquiera cualquier caso, nuestro destino es la Recoleta: el cementerio monumental (mausoleos de los siglos XIX y XX), la basílica Nuestra Señora del Pilar (XVIII), el Centro Cultural Recoleta, el Museo Nacional de Bellas Artes (obras de pintores europeos del XVI al XIX, y propuestas de artistas argentinos) y la curiosa Floralis Genérica, una original escultura de acero que abre y cierra los pétalos siguiendo el ciclo diario de las flores.
Conventillo en Boca
El suburbio de Boca creció en una zona portuaria insalubre y sus habitantes se hacinaban en conventillos (parecidos a las corralas o corrales de vecinos de Madrid y Triana) construidos con materiales baratos y en los que se compartían espacios (patio, cocina…). Aquí nació el tango a mediados del siglo XIX, o en algún lugar parecido del Río de la Plata, y con este reclamo Caminito y las manzanas a su alrededor se han convertido en una especie de parque temático. Y, mucho me temo, es el destino que le aguarda a la Feria de Mataderos organizada en torno a las tradiciones gauchas.
Soy poco aficionado a las demostraciones folclórico-turísticas pero, en este caso, acertamos en la elección de una actuación en la que se cantaba poco (las letras de este género son rancias) y se hacía un buen repaso a la evolución experimentada como baile.
Sólo para entusiastas: A riesgo de dejarme muchas cosas, volvemos al centro y al barrio de Monserrat porque allí se encuentran las basílicas de san Francisco y de Nuestra Señora del Rosario (la dos de los siglos XVIII-XIX) y la iglesia de san Ignacio (inicios del siglo XVIII). Sobre San Telmo nos quedó por hablar del Zanjón de Granados (subterráneo en el que aparecieron cimientos de un inmueble del XVIII), la iglesia de san Pedro Telmo (o de Nuestra Señora de Belén, XVIII), el Museo Penitenciario Antonio Ballve (del mismo siglo) y, acerté a ver, carteles reivindicativos en memoria de los asesinados, desaparecidos y torturados durante la dictadura en un centro que estuvo en el cruce del paseo Colón con la autopista de la Plata-Buenos Aires. Cruzando la autovía, en los límites con Boca, la iglesia ortodoxa de la Santísima Trinidad (XX), el Museo Histórico Nacional (dedicado a la guerra de independencia argentina) y el palacio Lezama (recinto fabril ocupado por oficinas gubernamentales) rodean el parque Lezama.
Recorriendo toda la avenida de Mayo se pasa por la Casa de la Cultura (o edificio la Prensa, finales del siglo XIX), el palacio Barolo (XX), la plaza Mariano Moreno ornada con El pensador de Rodin y, llegando al Congreso de la Nación Argentina (XIX- XX), buscar la calle Riobamba para ver palacio de Aguas Corrientes (XIX).
Biblioteca Nacional
De nuevo en la Recoleta podemos acercarnos a la Biblioteca Nacional de la República Argentina (mediados del siglo XX) en uno de cuyos laterales se esconde la escultura del escritor Jorge Luis Borges y, situándonos en avenida del Libertador, hay otra de Evita Perón. A continuación, entramos en el distrito residencial de Palermo con inmensos parques urbanos, entre los que destaca el jardín japonés, la sede del Malba (arte contemporáneo latinoamericano) y diversas embajadas.
Para finalizar, no estoy en condiciones de hacer un listado de museos en el que se excluyan las colecciones de menor calidad así que, a título orientativo, me limitaré a recomendar los ya mencionados.
Totalmente prescindible: Las calles comerciales de San Nicolás se extienden hasta la plaza San Martín y, excepto por algunas aplicaciones del art déco (marquesinas, timbres…), poseen escaso atractivo. Algo parecido ocurre con las plazas próximas a la estación ferroviaria de Retiro-Mitre, pero, una vez en ella, no desaproveches la ocasión de visitar el interior.
Las guías de viaje y personas que visitaron Buenos Aires suelen recomendarte tal o cual área, siempre diferentes, con restaurantes de total confianza o comercios con productos de diseño exclusivo… Ni caso, corres el riesgo de saltar de un sitio a otro sin ninguna garantía de encontrar lo prometido, pues las tiendas y bares sofisticados varían, de mes en mes, y yo comí bien en todos los sitios.
Lo más friki y/o kitsch: La base del planeamiento urbanístico era buena, tenía predisposición para estar a la vanguardia, no reparó en gastos… pero no debía ser buena tierra para la arquitectura y carece de un estilo propio. El de "La París de América" es recargado e inclasificable, una mezcolanza de barroco español, francés imperial, neogótico y modernismo. Hay villas con armonía neoclásica y modernas torres de cristal a la altura de las de otros países, pero sin ninguna originalidad.
La Reserva Ecológica Costanera Sur con los rascacielos de Puerto Madero al fondo
