Catedrales y castillos alemanes: descendiendo por el curso medio del Rin

La ruta propuesta es la continuación natural de la iniciada en las fuentes del Rin (Rhein), pasando por el lago Constanza-Bodensee, las cataratas Rheinfall, Basilea (Basel), Breisach am Rhein, Friburgo (Freiburg im Breisgau) y Colmar (Kulmer), o puede arrancar en Estrasburgo y seguir el curso del río por los estados de Baden-Württemberg, Renania-Palatinado (Rheinland-Pfalz), Hesse (Hessen) y Renania del Norte-Westfalia (Nordrhein-Westfalen). Pese a que hay que lamentar el patrimonio perdido en múltiples conflictos, se ha de reconocer que Alemania hizo un notable esfuerzo para restituir a su estado original edificios emblemáticos y barrios típicos afectados. No siempre consiguió dotarlos de autenticidad, pero en cada lugar encontraremos un par de agradables sorpresas.

Uno de los transbordadores

La cuenca del Rin está poco explotada como destino turístico, excepto por los propios alemanes y algunos circuitos organizados, pero no es difícil hacerlo a vuestro aire. No os perdáis la experiencia de navegar disfrutando del paisaje, desembarcar en las localidades que queráis y utilizar el transporte público terrestre para los tramos más anodinos.

Catedral imperial románica Kaiserdom-Basilika Mariä Himmelfahrt und St. Stephan

Tenemos kilómetros por delante y muchas cosas que ver, y por eso, en esta ocasión prescindimos de Baden-Baden (balnearios, yacimiento de los baños romanos y los palacios Altes y Neues Schloss) y no pararemos hasta Espira (Speyer) donde se encuentra la primera de las tres impresionantes catedrales imperiales de nuestro recorrido, la Kaiserdom-Basilika Mariä Himmelfahrt und st. Stephan (siglo XI, rehecha en XVIII-XIX, cripta-panteón de emperadores), y que también es la mayor construcción románica conservada.

iglesia Dreifaltigkeitskirche

Saliendo de la catedral, la calle de la izquierda lleva al Historisches Museum der Pfalz (historia del Palatinado y exposiciones temporales) mientras que a mano derecha empieza Große Himmelsgasse que conduce a la cercana iglesia de Dreifaltigkeitskirche (siglo XVIII), poco llamativa exteriormente pero con unos inusitados palcos barrocos de madera. Por la calle Maximilianstraße paseamos ante el ayuntamiento (XVIII), el inmueble del Alte Münze, cuidadas casas en el trayecto hacia la antigua puerta Altpörtel (XII, elevada en el XVI) en la Postplatz. Poco interesantes son las iglesias de Josephskirche (XX) y Gedächtniskirche der Protestation (finales del XIX), esta última junto a un pequeño museo de prehistoria, por lo que, tal vez, sea mejor volver sobre nuestros pasos, buscando el camino a Kleine Pfafffengasse, y visitar el patio y el baño ritual judío (XII). Fuera del centro, quien esté interesado en maquinaria y diferentes tipos de vehículos puede ir al Technik-Museum Speyer.

El centro barroco de Heidelberg se levantó a orillas del afluente Neckar, salió bien librado de la última guerra y, por eso, mantiene intactos los edificios históricos de la universidad (facultades, el aula magna, la biblioteca, el calabozo para estudiantes), iglesias (la gótica Heiliggeistkirche, la Jesuitenkirche barroca), el puente Alte Brücke (XVIII) y las ruinas del castillo Heidelberger Schloss (ampliado y destruido varias veces).

Cementerio judío Heiliger Sand en Worms

Catedral imperial románica de st. Peter en Worms

Más al norte está la ciudad de Bormes (Worms) y la catedral imperial de st. Peter (siglos XII-XIII, tardorománica) que se diferencia de la anterior por tener dos ábsides contrapuestos y un portal de gusto gótico. Quien ya haya visto la de Speyer podría tener la tentación saltarse ésta, pero se perdería entrar en Heiliger Sand, un antiguo cementerio judío de gran belleza, al que se accede subiendo la calle Adreasstraße. El resto del núcleo urbano es moderno y, aunque haga un listado, tiene escasos alicientes: parte de la muralla, la iglesia de Liebfrauenkirche (XIII-XV, gótica), el Nibelungenmuseum (museo en torno a la leyenda de Sigfrido y los nibelungos), el Wasserturm (XIX, depósito de agua), la Nibelungenturm (XIX, torre del puente) o el Lutherdenkmal (monumento a Martín Lutero).

Catedral imperial Hohe Dom st. Martin de Mainz

Paramos en Maguncia (Mainz), la capital de Renania-Palatinado, para completar el trío de catedrales imperiales visitando la Hohe Dom st. Martin zu Mainz. Se repite la curiosa cabecera a cada extremo de la nave pero, a diferencia de las otras, el complejo incluye una capilla románica aneja, la Gotthardkapelle (siglo XII, pasa algo desapercibida), el claustro, la sacristía (arquitectura gótica) y un alto cimborrio barroco (XVIII). Si bien todas estas modificaciones desvirtúan el patrón renano original, pronto nos resarciremos en las agradables plazas de sus alrededores: Liebfrauenplatz, acceso a la biblioteca y al Gutenberg-Museum en honor al inventor la imprenta; Markt, rodeada de edificios barrocos, y Leichof, de camino a las calles Kirschgarten, flanqueada por casas tradicionales de entramado madera (XV-XVIII), y la que toma su nombre de la iglesia Augustinerkirche (interior rococó del XVIII).

Desde Mark, andando por Ludwigsstraße, desembocamos en Schillerplatz, otra plaza rodeada por palacetes, ornada por esculturas y una fuente dedicada a su particular carnaval. Dispersos y en orden decreciente de relevancia iría la iglesia de st. Stephan (gótica, las vidrieras de Marc Chagall), el Heilig-Geist-Spital (albergue románico reconvertido en restaurante), las ruinas del teatro romano y el santuario de Isis / Mater Magna, las puertas y una torre de la muralla medieval (Eisenturm, Holzturm y Alexanderturm, respectivamente), fortificaciones, almacenes, arsenal (XVII-XX)… y uno de los Ayuntamientos más feos que pueden construirse.

Antes de la unificación, y al igual que ocurría en Italia, los príncipes alemanes mantenían pequeñas cortes que rivalizaban en demostrar su esplendor y nos han dejado abundantes palacios barrocos. Los arzobispos de la Mainz y los caballeros teutones no fueron una excepción y erigieron, junto al río, el Kurfürstliches Schloss (siglos XVII-XVIII, sede del Römisch-Germanisches Zentralmuseum de prehistoria y periodo germánico-romano) y el Deutschhaus Mainz (XVIII, parlamento regional).

Rüdesheim am Rhein

Castillo, torre y viñas en Rüdesheim am Rhein

Dejamos atrás las urbes de mediano tamaño para conocer un mundo más rural salpicado de pueblos, viñas y castillos como, por ejemplo, Rüdesheim am Rhein que tiene los de Brömserburg (siglo XII, museo del vino), Boosenburg (sólo la torre es del IX, no está abierta al público) y la defensa del burgo, aún visible un sector en la torre Adlerturm (XV). Pero es mejor recorrer la calle Oberstrasse y las grandes residencias: Frankensteiner Hof, Ritter'scher Hof, Bassenheimer Hof o la señorial Brömserhof (XVI, museo de instrumentos musicales mecánicos), bajar por la animada Drossegasse, buscar construcciones de entramado de madera, como la gran Klunkhardshof (XVI), y entrar en las templos de st. Jakobus y st. Hildegard.

Bingen am Rhein

En los cerros circundantes se asienta la abadía Benediktinerinnen-Abtei St. Hildegard, el mirador del monumento Niederwalddenkmal y, en la vecina población de Geisenheim, el Schloss Johannisberg que aúna palacio, bodega e iglesia (reproduce una del XII). Cruzando en transbordador a Bingen am Rhein, podemos acercarnos al castillo Burg Klopp, la torre/aduana de Binger Mäuseturm (cerrada a los visitantes) y la basilika st. Martin (XV, gótica).

Sigue un trecho de gran belleza y la mejor panorámica se obtiene desde los barcos que hacen escalas en la villas ribereñas próximas a las fortificaciones palaciegas pero, antes de continuar, aclaremos que son recreaciones inspiradas por romanticismo (siglo XIX), más ideales que reales, mientras que, los castillos derruidos sí suelen ser medievales o renacentistas.

Castillos y pueblos en la cuenca del río Rin

Saliendo de Rüdesheim am Rhein se suceden las ruinas de Burg Ehrenfels (siglo XIII), los castillos de Burg Rheinstein y Burg Reichenstein, los más pequeños Burg Sooneck y Heimburg (o Burg Hohneck, el último no admite turistas), vestigios de Nollig y Burg Fürstenberg (XIII, no están abiertos al público) y Burg Stahleck (albergue juvenil), lugar en que hay que aprovechar lo que nos ofrece el pueblo de Bacharach am Rhein: torres medievales, la iglesia de st. Peter (XII-XIII, transición del románico renano al gótico) y típicas casas de armazón de madera, como la posada Altes Haus, la Alter Posthof…

Castillos, pueblos y acantilado de Loreley en la cuenca del río Rin

En un islote se ve el peaje fortificado de Pfalzgrafenstein (siglo XIV, nos ha llegado íntegro) y, al mismo tiempo, el Burg Gutenfels sobre el municipio de Kaub. Inmediatamente, y justo enfrente, el castillo de Schönburg de Oberwesel, localización de la interesante iglesia de Marienkirche (o Liebfrauenkirche, subsisten su valioso altar, la reja gótica y un tríptico) y las torres de su muralla. A continuación se atraviesa el peligroso paso del acantilado de Loreley (que dio ocasión a leyendas), en el mismo margen que el castillo Katz (cerrado al público) y, casi simultáneamente en la orilla contraria, los restos del Burg Rheinfels (XIII) de Sankt Goar. Un poco más allá está el pequeño Burg Maus (XIV) antes de llegar a Kamp-Bornhofen, donde el Burg Liebenstein y las ruinas de Sterrenberg parecen vigilarse mutuamente.

Casa tradicional de entramado de madera

Iglesia de st.-Severus-Kirche en Boppard

 

Nos detenemos en Boppard que conserva otra torre con palacete (siglos XIV y XVII), las iglesias de st.-Severus-Kirche (XII-XIII, románica) y Karmeliterkirche (XIV-XV, gótica) y, en menor medida casas tradicionales de armazón de madera y lienzos de las murallas romanas. En Braubach descubrimos otro de los pocos castillos que nos han llegado intactos, Marksburg (XII-XV) y, en el núcleo urbano, el palacio renacentista de Philippsburg. Seguimos en dirección a los palacios de Martinsburg (XVIII, alrededor de una torre del XV), Burg Lahneck, y Schloss Stolzenfels, este último a las afueras de nuestro próximo destino.

Fortaleza Eherenbreitstein en Koblenz

La ciudad de Coblenza (Koblenz) se sitúa en la confluencia del Rin con su afluente Mosel (Mosela) y el punto exacto se denomina Deutsches Eck (Esquina Alemana), presidida por un horrible monumento que no debieron tomarse la molestia de devolver a su estado original. Un teleférico sobrevuela el río hasta la fortaleza Eherenbreitstein (siglo XIX), perfecto mirador y sede del Landesmuseum Koblenz (prehistoria y etnografía). Detrás de la estación del teleférico perduran algunas ruinas de la Deutschherrenhaus (encomienda de los caballeros teunones), junto a la sede del Ludwig Museum (arte contemporáneo) y la iglesia Kastorkirche (ampliaciones románica y gótica, y dos torres del XII). Desde allí buscamos Peter-Almeier-Ufer, el paseo que sigue la ribera del Mosel, y el castillo Alte Burg (XIII, biblioteca y archivo), para volver por la calle Burgstraße y la plaza flanqueada por la iglesia Florinskirche (XII, románica), el Bürresheimer Hof (XVII, fue una sinagoga), la Alten Kaufhaus (XV, reforma barroca del XVIII, antiguo ayuntamiento) y el Schöffenhaus (XVI).

Jesuitenplatz de Koblenz

Desde allí, vía Mehlgasse, vamos directamente a la iglesia de Liebfrauenkirche (base románica y ampliación gótica, sufrió varias destrucciones) para seguir cortos tramos de Braugasse, Entenpfuhl y Firmungstraße que nos dirige a Jesuitenplatz, otra bella plaza con el portal de la iglesia Jesuitenkirche St. Johannes der Täufer (lo único que se salvó) y el lateral del ayuntamiento Koblenzer Rathaus, en lo que fue el antiguo Colegio de los Jesuitas (edificios renacentistas y barrocos). En uno de los patios está la fuente Schängelbrunnen, la figura de un niño que expele agua, y que es una muestra más de las esculturas dedicadas a personajes populares que encontramos en el centro histórico. Desde la fuente se sigue por la Gymnasialstraße que lleva al Mittelrhein-Museum (vida cotidiana y arte, desde la edad media al XIX) y tomando la calle Clemensstraße, en dirección al río, y girando en Neustadt se pasa por el Kurfürstliches Schloss, el palacio del arzobispo-Príncipe Elector (XVIII, neoclásico, rehecho de forma simplificada). Fuera del núcleo, y suponiendo un esfuerzo que no merecen, están el fuerte Großfürst Konstantin (XIX) y, más lejos, el convento Kapuzinerkloster (XVII, reconstrucción).

Castillo Reichsburg en Cochem

Marktplatz de Cochem

En la siguiente etapa remontaremos el curso del Mosel y nos adentramos en el valle que esconde el castillo Burg Eltz (siglo XV), otro de los raros ejemplos de gótico tardío que ha llegado a nuestros días. Proseguimos camino de Cochem y, junto al puente, atravesamos una de sus puertas medievales, la Enderttor (XIV), tomamos un callejón que asciende al cementerio y el monasterio Kapuzinerkloster (centro cultural) con buenas vistas del castillo Reichsburg (otra recreación neogótica sobre escombros anteriores). Descendiendo a la Marktplatz, con el Rathaus (ayuntamiento barroco) y la iglesia de st. Martin, se puede montar en el autobús que lleva al castillo o callejear viendo un buen número de casas de estructura de madera. Cruzando a la otra orilla del río, hay un molino en el que se elabora mostaza.

Acabada la visita, en función del tiempo y el medio de transporte empleado, se vuelve a Coblenza o se hace circuito por el castillo Schloss Bürresheim (siglos XII al XV, decorado con mobiliario de época), la abadía Maria Laach, los volcanes del Vulkanpark y, ya otra vez en el cauce del Rin, el géiser y el castillo de Andernach, y los palacios de Schloss Engers (XVIII, barroco) en Neuwied y Schloss Sayn (XIX) en Bendorf-Sayn.

Linz am Rhein

Puerta Rheintor y Burgplatz en Linz am Rhein

En diversas ocasiones hablé de las casas de entramado (armazón de vigas y relleno de arcilla), típicas de la zona pero no exclusivas de ella, y la parada en Linz am Rhein nos permite ver un conjunto tan espectacular como el de Estrasburgo, empezando por las de la plaza Burgplatz, cerrada en otros de sus dos lados por la puerta Rheintor y el castillo Burg Linz (siglo XIV), y la mayoría de las que flanquean Rheinstraße, Markplatz, Mittelstraße, Buttermarkt y Neustraße hasta la puerta de Neutor. Hecho ésto, se va a la iglesia de st. Martin y, es prescindible, acercarse al castillo Burg Ockenfels (XV), el palacete Schloss Rennenberg o las cabecera del puente Brücke von Remagen (inspiró la película bélica Un puente lejano).

Kurfürstliches Schloss, en los antiguos palacios del príncipe-elector

Catedral gótica Bonner Münster en Bonn

 

Llegamos a Bonn que, tras perder la capitalidad de Alemania, recuperó su papel de ciudad universitaria y, por ello, comenzamos en su sede del Kurfürstliches Schloss (siglo XVIII, también alberga el museo egipcio), en lo que fuera la antigua residencia del príncipe-elector de Colonia, y por los jardines Hofgarten. Buscamos la calle Am Neutor que lleva a la catedral Bonner Münster (XI, finalizada en el XIII en estilo gótico y decoración interior barroca) y su claustro parcialmente románico. Atravesando la plaza y encaminándonos por Remigiusstraße se llega a Mark, presidida por el Altes Rathaus (antiguo ayuntamiento, rococó), y continuando por Bonngasse se visita la iglesia de Namem-Jesu-Kirche y el modesto edificio de la casa natal de Ludwig van Beethoven (museo Beethoven-Haus).

Aunque no pude verlo, se puede ir al cementerio Alter Friedhof y, ya a las afueras, a unas curiosas iglesias románicas superpuestas, la Doppelkirche (siglo XII, románica, con pinturas del mismo periodo), o a la torre y ruinas de Godesburg. La urbe tiene museos de arte (Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Kunstmuseum Bonn, Akademisches Kunstmuseum), el de las matemáticas (Arithmeum), historia natural (Museum Koenig), arqueología (Rheinisches Landesmuseum Bonn) o historia reciente alemana (Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland).

Catedral neogótica Kölner Dom en Colonia

La siguiente etapa pasa por los palacios de Schlösser Augustusburg und Falkenlust (siglo XVIII, barrocos y rococós) de Brühl para, después, continuar con destino a la ciudad de Colonia (Köln). Su centro fue arrasado durante la Segunda Guerra Mundial, pero la cartedral Kölner Dom salió bien librada (XIII acabada en el XIX), y en el altar hay tres sarcófagos de rica orfebrería en los que, dicen, reposan los magos de oriente. En la colindante plaza Roncalliplatz está el Römisch-Germanisches Museum (antigüedad romano-germánica) y, siguiendo el pasillo que forman éste y el lateral de la nave, se llega al Museum Ludwig (arte contemporáneo).

Vistas de Köln

Volvemos a la plaza y nos dirigirnos, por las calles Unter Goldschmied y Portalgasse, al Kölner Rathaus (ayuntamiento del XIV) con un campanario gótico (XV), pórtico y patio (renacentistas) y, también las entradas al Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud (museo de arte) y el Duftmuseum (museo de la colonia). Cogiendo el callejón a la izquierda de la torre municipal se llega a Alter Mark y, desde allí, por un pequeño pasaje que atraviesa los edificios se llega a la iglesia de Groß St. Martin (origen románico) de gran y alto cimborrio. Otros templos, dispersos por los barrios y con alicientes secundarios son st. Andreas, st. Aposteln, st. Pantaleon, st. Gereon, st. Kunibert, st. Maria im Kapitol, st. Severin, st. Ursula, st. Maria in Lyskirchen, st. Georg y st. Cäcilien. Sin ánimo de ser exhaustivo, a los museos mencionados habría que añadir el Rautenstrauch-Joest-Museum (etnografía), el Museum für Angewandte Kunst Köln (decoración y artes aplicadas), el Kölnisches Stadtmuseum (historia de la ciudad), el Schokoladenmuseum (museo del chocolate)…

El Rin, en los kilómetros que faltan hasta la frontera con los Paises Bajos, no da para mucho más. Tal vez pasear por los jardines del palacio Schloss Benrather (siglo XVII, de estilo barroco), dar una vuelta por Düsseldorf que, en contraste con lo visto, apostó por la modernidad al construir el complejo Neue Zollhof (obra del arquitecto Frank Gehry) y la torre Rheinturm (XX), o acercarnos a la localidad de Wuppertal y montar en su monorail (inicios XX). En otra ocasión, descubriremos los paisajes del Rin a su paso por tierras holandesas.

Las joyas del camino de Santiago a su paso por Castilla y León

Campos de cereal antes de la cosecha

Después de recorrer Navarra y la Rioja, el camino Francés se adentra en Castilla y León casi en paralelo al viejo camino de Santiago, o de la Montaña, que contornea las faldas de la cordillera Cantábrica. Andar por este paisaje, típicamente mesetario excepto en su parte inicial y una vez pasada Astorga, es duro en verano y monótono siempre porque los árboles, sobre todo matas de encina y choperas, son escasos y el monocultivo de cereales tiene tonos amarillos pajizos, rotos por los terrosos de los barbechos y el parduzco de las estrechas vegas. Aun así, es una sobriedad serena que contrasta con el azul del cielo o la explosión de verdes en primavera.

Campos de cereal en primavera

Las aldeas, despobladas y envejecidas, conservan alguna casa tradicional y otras que, con peor que mejor gusto, no respetaron ningún criterio o armonía al edificarse o ser rehabilitadas. Un viaje en el que, hasta hace pocos años, se apreciaban diferentes técnicas de construcción popular (piedra, entramado de madera y tapial, ladrillo, adobe o combinaciones de esos materiales) se habría convertido en un baldío, salvo contadas excepciones, si no fuera por la abundancia de monumentos (iglesias, castillos, puentes…) y un patrimonio cultural en peligro (bodegas, palomares…).

Iglesia de santa María en Belorado

Viniendo de Santo Domingo de la Calzada, Belorado podría ser el punto de partida para conocer tierras burgalesas y, para hacerlo, nada mejor que empezar en la plaza Mayor, rodeada de casas porticadas y presidida por la iglesia de san Pedro (siglo XVII), yendo después a la iglesia de santa María (XVI). Visto esto, sólo queda hablar, aunque sean prescindibles, de los restos del convento de san Francisco (XVI, reconvertido en edificio residencial), las ruinas de la Iglesia de san Nicolás (XII-XIII), el convento de Nuestra Señora de Bretonera (XVI) y, fuera del núcleo urbano, el silo (almacén de grano musealizado, acoge una colección de radiocomunicación y la reproducción de una trinchera de la 1ª Guerra Mundial) y las cuevas de san Caprasio, san Valentín y santa Pia, que dieron refugio a ermitaños. A poca distancia, la población de Tosantos tiene una ermita excavada en la roca consagrada a la Virgen de la Peña y las cuevas de los Arancones.

Hospital de s Antonio Abad

Más allá, conviene hacer una parada en Villafranca Montes de Oca, y antes de ascender el macizo del que toma nombre, aprovechar para visitar su iglesia (siglo XVIII), el hospital de san Antonio Abad o de la Reina (XV-XVI, albergue peregrinos reconvertido en hotel) y, ya a las afueras, la interesante ermita de la Virgen de Oca (XII).

Ábside románico de San Juan de Ortega

La carretera continúa entre robledales hacia el puerto de la Pedraja, pasa al lado de lo que fue la ermita de Valdefuentes (siglo XII) y, tomando un desvío durante la bajada, se llega a San Juan de Ortega, pequeño asentamiento formado por la iglesia (de bella cabecera románica, las naves son posteriores), el monasterio-hospedería, un claustro gótico y otro barroco que atestiguan el papel que jugaba en la atención a los caminantes del pasado. Unos kilómetros más allá, el Centro de Recepción de Visitantes de Ibeas de Juarros es el punto de acceso, junto con el de Atapuerca, a los principales yacimientos prehistóricos del mundo (requiere reserva previa).

Cimborrio y torres de la catedral gótica en Burgos

Monasterio de santa María la Real de Las Huelgas

La aproximación a los orígenes de nuestra especie se completa en el Museo de la evolución humana, (expone los principales descubrimientos hechos en Atapuerca) de la ciudad de Burgos. La puerta del arco de santa María (siglo XVI) sirve de antesala a la catedral (XIII, a decir de muchos la mejor expresión del gótico peninsular, tiene un buen museo) embellecida exteriormente por agujas, pináculos y cimborrio e, interiormente, por la capilla del Condestable (XV). Justo al lado está la iglesia de san Nicolás de Bari que forma parte de la relación de templos góticos diseminados por los alrededores: santa Águeda (o santa Gadea de la Jura, ligada a la leyenda del Cid), san Esteban (Museo del Retablo), san Gil, san Lesmes, santa María la Real y Antigua de Gamonal, san Cosme y san Damián, la Merced (el claustro del convento ahora forma parte de un hotel)… hallándose los dos conjuntos más monumentales en el extrarradio: el monasterio de santa María la Real de Las Huelgas (XII, claustro románico y el resto a diversas fases del gótico. Museo de Telas Medievales) y la cartuja de Miraflores (XV, retablo mayor y sepulcros góticos). Otros rincones imprescindibles son el paseo del Espolón, la plaza Mayor, la casa del Cordón (o palacio de los Condestables de Castilla, XV estilo renacentista) y, a voluntad de cada persona, el paseo de los Cubos (torres y muralla), los vestigios del castillo, el Museo de Burgos (casas Miranda e Iñigo Angulo, arqueología y bellas artes) o los recobrados recintos de los Hospitales del Rey (XII-XVIII) y de la Concepción (XVI).

Iglesia de Castrojeriz

Haciendo un corto trayecto se visita el castro Deobrígula (estratos de la edad del hierro y la conquista romana) en Tadajos y se prosigue hasta Hontanas, con la habitual iglesia y su mejor monumento situado en el camino que lleva a Castrojeriz: las ruinas del convento-hospital de san Antón (siglos XIV-XV, gótico). Castrojeriz va recuperando su centro, pero algunos inmuebles acusan el prolongado estado de abandono, y en él puede verse la colegiata de Nuestra Señora del Manzano (gótica, con adicciones posteriores), las iglesias góticas de santo Domingo y de san Juan, la fachada de la casa de los Gutiérrez Barona (XVI) y, en lo alto del montículo, las ruinas del castillo (XIV-XV).

Palomar típico en primer plano y, al fondo, una de las iglesias de Villasandino

Claustro gótico de santa María la Real en Sasamon

En esta ocasión merece la pena tomarse una pequeña licencia, apartarse de la ruta a Santiago de Compostela y recorrer pueblos de las proximidades como, por ejemplo, Villasandino (con dos grandes iglesias y un puente medieval), Olmillos de Sasamon (castillo palaciego del siglo XV) y Sasamon, en el que destacan la iglesia de santa María la Real (XII-XIII, gótica), su extraordinario claustro (XV), la puerta de la muralla y dos puentes.

Ermita san Nicolás en Itero del Castillo

Si se ha seguido esta última propuesta, hay que regresar al término municipal de Itero del Castillo (por carreteras secundarias o las autovías que llevan a Frómista) para contemplar la ermita san Nicolás (albergue del siglo XIII) y cruzar el puente Fitero (XII) por el que se entra en Palencia y en la comarca de Tierra de Campos. El nuevo panorama poco se diferencia del de Burgos pero, poco a poco, se acentuarán las características propias de una zona considerada el paradigma de la Meseta.

El primer lugar de interés es Boadilla del Camino y su iglesia (siglo XVI y posteriores, gran retablo renacentista, órgano y pila bautismal románica).

Iglesia románica de san Martín en Frómista

   

Canal de Castilla

La cercana Frómista es conocida por la iglesia románica de san Martín (siglo XI), las de san Pedro y santa María del Castillo (gótico tardío) y también por una curiosa obra de ingeniería: la esclusa cuádruple del canal de Castilla (XVIII-XIX), una vía navegable entre Alar del Rey, Medina de Rioseco y Valladolid. Desde aquí se puede iniciar un interesante circuito por los castillos, iglesias y palomares del sur de Palencia.

 

Nidos de golondrina en el voladizo de un tejado

Iglesia en Población de Campos

Retomando el camino de Santiago, a las puertas de Población de Campos está la ermita de san Miguel (siglo XIII) y, dentro del núcleo urbano, la de la Virgen del Socorro, las dos románicas y construidas en piedra, como la mayoría de edificios religiosos vistos hasta ahora, mientras que la iglesia lo fue, predominantemente, con ladrillo macizo, argamasa y tapial, materiales que se convertirán en habituales según se avance por estas tierras.

Artesonado mudéjar en Villarmentero

A primera vista, la pequeña parroquia de Villarmentero de Campos puede dar la impresión de no tener nada de especial, pero nunca se puede juzgar el contenido por el tamaño o apariencia pues esconde un artesonado mudéjar de madera sobre el retablo plateresco.

Iglesia de santa María la Blanca en Villalcázar de Sirga

Por contra, en Villalcázar de Sirga, y desde el primer momento, destaca una cuidada plaza mayor rodeada por el ayuntamiento (XVIII, palacio de los condes de Villasirga), un pósito de grano, otras construcciones populares y la iglesia de santa María la Blanca (siglo XIII, gótico inicial) con su pórtico protegiendo las esculturas de las arquivoltas de sus dos puertas, sepulcros reales en su interior y un retablo renacentista de magníficas pinturas.

Portal románico de la iglesia de Santiago en Carrión

La importancia que tuvo Carrión de los Condes aún es apreciable en los monasterios de santa Clara (siglos XV a XVII, sobre un palacete mudéjar) o san Zoilo (portada de la iglesia románica, partes góticas y gran claustro renacentista). Al lado de un lienzo de muralla se asienta la iglesia de santa María de las Victorias o del Camino (XII, románica excepto el presbiterio y el cimborrio) y, frente al ayuntamiento, la iglesia-museo de Santiago con uno de los mejores portales románicos de todo el recorrido, mientras que por sus calles se encuentran otras como las de san Andrés, san Julián, Belén…y, también, obras de uso civil como las casas solariegas del marqués de Santillana, la de los Lomana, la de los Girón, la del Águila y la antigua prisión (casa de cultura).

Mosaicos de la villa romana de la Tejada

Al salir de Carrión se presenta una disyuntiva, pues se puede continuar por carretera secundaria hasta Quintanilla de la Cueza y las ruinas de la villa romana de la Tejada (siglos II-IV, conserva mosaicos) o, fuera de la ruta, tomar el desvío en dirección a Pedrosa de la Vega para ver lo que fue una quinta agrícola, mayor y más lujosa, como muestran los magníficos mosaicos de la villa romana de la Olmeda (IV). 

Casa típica de una calle de Saldaña

Después de la segunda opción, es recomendable una visita a Saldaña: la plaza Vieja de soportales de madera, el palacio del marqués de la Valdavia (XV, pero profundamente modificado a lo largo del tiempo), la casa torcida y las iglesias de san Pedro (museo de la villa de la Olmeda) y san Miguel, más interesantes por su contenido que por su arquitectura.

Sea cual sea la elección, siguiendo adelante se entra en territorio leonés, una frontera más histórica que real pues los pueblos, con sus iglesias de ladrillo y algunas casas de adobe, el paisaje y las costumbres son muy semejantes a ambos lados.

Iglesia de san Lorenzo en Sahagún

Y el primer alto en la provincia de León será para conocer Sahagún, que fue sede de una poderosa abadía medieval benedictina (queda parte de una capilla mudéjar, una portada del siglo XVII y una torre) pero que hoy tiene como rasgo singular un rico patrimonio mudéjar que ha perdurado en las iglesias de san Tirso (XI, románica), san Lorenzo (XIII, gótica), el santuario de la Pelegrina (XIII, en la iglesia, en una capilla decorada en yesería y en parte de un claustro monacal), la torre de la Santísima Trinidad (XIII, albergue de peregrinos) y la ermita Nuestra Señora del Puente (XII, románica).

Iglesia de San Pedro de las Dueñas

Casas de adobe y tapial revocadas o capeadas en barro

La influencia de la técnica constructiva del Al-Ándalus musulmán aportada por la emigración de los cristianos mozárabes fue de tal alcance (sin olvidar que no existieron alternativas más económicas) que, hasta ahora, todas las iglesias de la comarca siguen esos patrones, sin más diferencias que el tamaño y el añadido de una simple espadaña o la torre de campanario cuadrada. Ahí queda la idea de perderse un poco por aquí, y de de paso ver viviendas y tapias capeadas en barro, ir a San Pedro de las Dueñas para visitar la iglesia mudéjar del monasterio o acercarse al castillo de Grajal de Campos (XVI, el primero diseñado para utilizar la artillería y evitar sus efectos) y el palacio (renacentista), sin menoscabo del convento de Nuestra Señora de la Antigua, el hospital del mismo nombre o la iglesia de san Miguel. En Grajal se reincorporan quienes hayan elegido la opción del Canal de Castilla palentino y sólo falta por decir que, desde Sahagún fuimos al puerto de montaña del Pontón con destino al este de Asturias. 

Muralla exterior y torreón del castillo de Grajal

Fachada del palacio renacentista en Grajal

 














Desde el puente Canto de Sahagún (origen romano, reconstruido en los siglos XI y XVI) se recupera, una vez más, la ruta que motiva este viaje y que en los próximos kilómetros sólo ofrece como distracción acercarse a un tramo de calzada romana que queda al descubierto a partir de un cruce de carreteras vecinales (Calzadilla de los Hermanillos, el Burgo Ranero, Villamuñio) y que, como el camino Francés seguido, lleva a Reliegos.

El siguiente descanso se puede hacer en Mansilla de las Mulas, villa rodeada parcialmente por un lienzo de muralla y torres, aquí llamados cubos, de cantos rodados (siglos XI-XII) y unida a la otra orilla del río por un puente (del XVI, sobre sillares anteriores). Tras perder gran parte de sus bienes culturales, ha rescatado el convento de san Agustín para acoger el Museo Etnográfico Provincial de León.

Arcos mozárabes de san Miguel de Escalada

Exterior de la iglesia san Miguel de Escalada

Las vegas de los ríos y el regadío dan nuevos colores al horizonte, diferente ya al de la planicie que va quedado atrás, y, poco a poco, la piedra vuelve a ganar espacio a otros materiales, tal y como se puede apreciar al explorar el inacabado monasterio de santa María la Real de Gradefes (siglo XII, son románicos el deambulatorio, el ábside y la columnata de la sala capitular), las originales arquerías de herradura de la iglesia san Miguel de Escalada (X, parte superviviente de un monasterio mozárabe) y el templo de santa María de Sandoval (XII, la cabecera es románica y el resto gótico) en Villaverde de Sandoval. En otro orden de cosas, también está cerca el yacimiento arqueológico de Lancia (lizares de un castro astur-romano) en Villasabariego.

 

 Catedral gótica de León

León es un compendio de la mejor arquitectura, desde la Edad Media hasta nuestros días, del itinerario.  Los cubos semicirculares de la muralla romana reciben al viajero antes de llegar a la catedral de santa María de Regla (siglo XIV-XV, al claustro se accede con la entrada al Museo) renombrada como Pulchra Leonina por sus inmensas y bellas vidrieras (del XIII al XVI, y del XIX). Delante de sus puertas, el Museo Sierra-Pambley preservó, como en una cápsula del tiempo, la casa de una familia pudiente y avanzada del XIX: muebles, menaje, paredes empapeladas, calefacción, aseo… La urbe tiene un Ayuntamiento y una plaza Mayor barroca (XVII), que los agricultores ocupan los miércoles y sábado para hacer un populoso mercado, desde donde salen las calles del barrio Húmedo, con los nombres de los oficios que trabajaban en ellas, y hay sitios como la casa de las Carnicerías (XVI, sede gremial renacentista) o el palacio del conde Luna (XIV, gótico y ampliación renacentista).

 

Hostal de san Marcos en León

La calle Ancha desemboca en la plaza de san Marcelo, donde se ubican otras construcciones de importancia: la iglesia de la que toma la denominación, el Antiguo Consistorio (XVI, renacentista), la casa Botines (XIX, de Antonio Gaudí en su etapa de modernismo neogótico), el palacio de los Guzmanes (XVI, Diputación de León) y, con entrada por la plaza de santo Domingo, el Museo de León (arqueología, arte y etnografía). Detrás de éste reaparece la muralla romana y, resiguiendo su contorno, se halla la basílica de san Isidoro (XII, joya del románico hispano) y las pinturas del Panteón Real (visita inexcusable). Para finalizar, hay que buscar los refrescantes jardines del paseo Papalaguinda y el Antiguo Convento de san Marcos (XV, plateresco, usado, sobretodo, como cárcel hoy es Parador de Turismo), antes de alejarse salvando el puente medieval.

La expansión urbana de León borró los límites con el municipio limítrofe de la Virgen del Camino, reconocible por su moderna basílica (siglo XX, la fachada está ornada por esculturas de Josep Maria Subirachs), pero el entorno se vuelve más rural en dirección a puente de Hospital Órbigo (XII-XIV, llamado del paso Honroso por una justa medieval).

Palacio episcopal modernista obra de Gaudí

En Astorga el camino se cruza con la Vía de la Plata, la calzada romana que viene del sur, y la repercusión comercial de este hecho le permitió levantar sus monumentos más notables: la catedral (de los siglos XI al XVIII, sucesión de estilos gótico, renacentista y barroco churrigueresco) y el palacio episcopal obra del modernista Antonio Gaudí (finales del XIX, Museo de los Caminos). Callejeando hay edificios como el del Ayuntamiento (XVII, por el curioso detalle de los maragatos que tocan las campanas), varias iglesias (muy reformadas en diferentes momentos: san Julián o santuario de Fátima, san Esteban, san Bartolomé y san Francisco), los conventos de santa Clara (XIV, gótico) y el de Sancti Spiritus (XVI) o los albergues de peregrinos del Hospital de san Juan Bautista o el de las Cinco Llagas. Quedan vestigios del pasado romano pero se perdió la oportunidad de dignificarlos (varios bloques modernos desterraron los hallazgos a los sótanos) aunque el museo (sobre el recinto del criptopórtico) y el circuito que ofrece (termas y el mosaico del oso y los pájaros) parecen haber reconducido el tema.

Astorga es la puerta a la comarca de la Maragatería, donde la llanura da paso, definitivamente, a una sucesión de cadenas montañosas y valles que, por historia y costumbres, han marcado a sus gentes con una identidad propia. Siguiendo la carretera se suceden Castrillo de los Polvazares (prototipo de pueblo de este territorio), la Fucarona (explotación minera romana de oro semejante a las Médulas), Santa Catalina de Somoza, Turienzo de los Caballeros (torre del castillo y restos de muralla) y Rabanal del Camino (iglesia románica), entre otros, lugares que espero descubrir en el futuro, como me gustará disfrutar con mayor tranquilidad del amplio valle que conforma otra región natural muy diferenciada, el Bierzo.

Castillo de Ponferrada

Almenas y mantacanes de la puerta del castillo

  A la cabeza de una comarca dinámica, Ponferrada cuenta con un castillo (siglo XV, hoy es un centro cultural), el Museo Nacional de la Energía (en la antigua central térmica), el Museo del Ferrocarril, el Museo del Bierzo (palacio de los condes de Toreno) y el Museo de la Radio, al tiempo que puede servir de base para conocer las iglesias mozárabes (Monasterio de San Pedro de Montes, Santo Tomás de las Ollas, la portada de Peñalba de Santiago) o románicas (Santa María de Vizbayo) dispersas por los alrededores, sin olvidar la posibilidad de revivir trabajos tradicionales, como la forja hidráulica en Compludo.

Entre Pieros, Cacabelos y Villafranca del Bierzo se encuentran las ruinas romanas del castro Ventosa o Bergidum, mientras que Cacabelos conserva el ábside románico de la iglesia de santa María y Villafranca del Bierzo, otra localidad importante en la ruta, mantiene edificaciones representativas de diversas épocas: las iglesias de Santiago, san Francisco y san Juan (siglos XII-XIII, románicas pero modificadas a lo largo del tiempo), un castillo-palacio renacentista (XVI), la iglesia y el convento de san Nicolás (XVII) y la colegiata de santa María (fundamentalmente barroca).

Los límites provinciales son siempre inciertos y, tan cerca de Galicia, se puede oír hablar en gallego, a diferencia del resto del Bierzo en el que el dialecto tiene influencias de éste idioma y de otras variantes romances asturleonesas. Otro ejemplo de esos usos compartidos son los teitos o pallozas, cubiertas de paja de centeno que quedan en Paradaseca.

Minas romanas de Las Médulas

Y no se puede salir de tierras leonesas sin visitar el bonito paraje de tierras rojizas cubiertas de robles y castaños que rodea las minas de Las Médulas, las mayores y en mejor estado de todo el imperio romano, un relieve modificado completamente por la mano humana, al utilizar agua a presión para extraer oro, procedimiento denominado Ruina montium.